Kategorie: Grünes Band 2018

Irgendwie  habe ich mit für diese Tour mehr Mühe mit der Vorbereitung gemacht. Wahrscheinlich ist der Respekt vor dem fremden Weg größer als vor dem mehr oder weniger bekannten Weg in die Heimat, den ich 2017 gegangen bin.

Und so kommt es,  dass ich seit 6 Wochen rauchfrei bin, dass ich mir durch den regelmäßigen Besuch in der „Mucki-Bude“ ein wenig Muskelmasse antrainiert habe, und dass ich durch ein paar kürzere Wanderungen auch hoffentlich genügend Ausdauer habe.

Auf der Soonwaldburg

Ach ja, eine Fortbildung habe ich auch gemacht: Mit Heike Tharun war ich zum Wandertraining unterwegs von Bingen in den Hunrück, um zu lernen, mit Kompass und Karte  umzugehen (kann ich nur empfehlen!).

Blick von Bingen auf den Rhein

Das ist überhaupt das Schöne an den Vorbereitungen für einelängere Wandertour: Die Kurzwanderungen im Vorfeld: In Rheinhessen war ich mit Freunden auf einer neuen Hiwweltour durchs Aulheimer Tal . Bei herrlichem Sonnenschein war dieser 13 Kilometer lange  Rundweg durch die rheinhessische Schweiz einfach nur herrlich abwechslungsreich mit ungezählten Weitblicken. Auf dem Donnersberg wurde es auf den Spuren der Kelten auf dem Kastanienweg eher etwas duster.  Herrliche Blicke dagegen wieder auf einer der Traumschleifen – dem  Rundwanderweg „Fünfseenblick“ von Bad Salzig aus oder auf dem Weg zur Soonwaldburg hoch über dem Rhein.

Diese Etappe wollen wir gehen – vom Vogtland in den Frankenwald. Und dann noch ein Stück weiter bis Bad Rodach.

In Bad Elster starten wir. Díe Karte stammt aus dem Buch von Dr. Cornelius: Frankenwald – Vogtland. Wir gehen von Osten nach Westen, also in umgekehrter Richtung.

Wolkenfolgen – Grünes Band 2018

„Möchten Sie einen Kaffee?“ Manche ganz normalen Fragen werden an bestimmten Orten in bestimmten Situationen plötzlich sonderbar. Das Kaffeeangebot des Schaffners in der Vogtlandbahn zum Beispiel – einer privaten Regionalbahn, in der wir von Werdau nach Bad Elster fahren. Den frischen Kaffee gibt’s kostenlos – aber erst nach Plauen, weil nur die Reisenden, die nach diesem Halt noch in der Bahn sitzen, einiges an Unannehmlichkeiten auf sich nehmen müssen. Im Mai nämlich wurden durch starken Regen die Gleise auf einem Streckenabschnitt hinter Plauen so stark überspült und beschädigt, dass die Reparaturarbeiten immer noch nicht abgeschlossen sind. Schienenersatzverkehr also zwischen 2 Stationen, was uns neben dem Kaffee noch zweierlei beschert: eine Busfahrt durch durch die sanfte grüne Hügellandschaft dieser Grenzregion zu Tschechien und erste Gespräche mit Menschen der Region. Der Schaffner etwa, zuerst etwas knodderisch, als er unsere Fahrkarten kontrolliert – „Sie wissen schon, dass Sie derzeit nicht direkt nach Bad Elster kommen?!“ Dann, als er merkt, dass wir seinen etwas trockenen Humor verstehen, freundlich, hilfsbereit und auskunftsfreudig; später, als meine Freundin vom „Königsbad“ Bad Elster spricht, wieder sehr zugeknöpft einsilbig: „Staatsbad hieß das!“ Wir haben verstanden.

Die Sache mit dem Schienenersatzverkehr war aber auch das einzige Unvorhergesehene auf unserer Fahrt von Mainz über Leipzig nach Bad Elster. Die Bundesbahn war pünktlich auf die Minute, was allein schon eine Meldung wert ist.

Und es war auch nicht weiter schlimm,  dass wir ab Leipzig auf S- und Regionalbahn angewiesen waren: Die langsame Fahrt durch das Vogtland lohnt sich.

Leider liegt der Bahnhof von Bad Elster mitnichten im Zentrum, sondern 2,5 km ausserhalb. Und so kamen wir unverhofft am Anreisetag bereits zu einer Kurzwanderung durch den Wald bis zum wirklich sehenswerten Bad Elster. Schön restaurierte Villen, prachtvolle Kuranlagen, ein grosser Kurpark.

Unser Hotel am Ortsrand wird von einer Frau aus Speyer geführt und der Kellner des guten Restaurants kommt aus Trier.  Alles Migranten aus Rheinland-Pfalz!

Garantiert nicht aus Rheinland-Pfalz war eine  Kellnerin, die auf meine Frage, was man sich denn unter dem Begriff „Meissner Schoppen“ auf der Speisekarte vorstellen solle, lapidar antwortete:“Mischwein!“

Hranice ist ein hoffnungsloser Ort. Die Menschen sind freundlich, aber ohne Zukunft. 2.000 leben noch hier von ehemals 6.000. Textil- und Glasindustrie gibt es nicht mehr. In den ehemaligen Fabrikhallen arbeiten Zuliefererfirmen mit gering qualifiziertem Personal, erzählt man uns. Ganz anders als im adretten Bad Elster, das einen Boom zu erleben scheint, sind hier – wenige Kilometer und eine Grenze weiter – viele Häuser verfallen, das Restaurant Rossbach, benannt nach dem früheren Namen von Hranice, ist eine ausgebrannte Ruine mitten im Ortskern. Der Asia-Laden ist das einzige Lebensmittelgeschäft, und irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass in diesem verlorenen „Zipfel Tschechiens“, der hier in das Gebiet der Bundesrepublik hineinreicht, das nette kleine Hotel zu finden ist, das wir gebucht hatten. War es auch nicht.
Es gibt nämlich noch ein Hranice, östlich von Prag. Dort hatten wir über ein Hotel-Portal gebucht.
Die einzige Übernachtung in dem Hranice, in dem wir gerade angekommen war,  gibt es in der „Familienpension Kim“. Darüber informiert auch unser Reiseführer mit dem Hinweis, unbedingt vorher dort anzurufen. Das war aber ja jetzt nicht mehr möglich. Wir sind schon im Ort und klingeln eine etwas verwirrt blickende junge Frau aus dem nicht sehr einladend schauenden Etablissement heraus. Nach einigem Zögern bittet sie uns herein. In einen ungepflegten Gartenbereich: überall Sitzecken mit verdreckten Sofas, gebrauchte Kaffeetassen und volle Aschenbecher auf Couchtischen. Eine zweite und eine dritte Frau kommen, alle sprechen kaum tschechisch, englisch oder deutsch. Ein junger Mann sitzt mit Ohrstöpseln in einem Sessel und ignoriert uns vollständig. Wir sind hier Fremdkörper. Wir können ihnen klar machen, dass wir übernachten wollen. Eine Frau verschwindet und kommt bald darauf mit schmutziger Bettwäsche aus dem Haus. Die andere bringt Tassen, in denen sich mit heißem Wasser übergossenes Kaffeepulver befindet. Sie erzählt uns in gebrochenem Deutsch, dass es hier schrecklich sei, dass sie aus Serbien komme und dass sie weg wolle. Dann kommen zwei weitere Männer. Einer erklärt, dass die Zimmer 12 Euro pro Person kosten. Wir haben inzwischen WLAN und nach einigen Fehlversuchen das Zimmmer im falschen Hanice kostenlos stornieren können.

Zimmer in der „Familienpension Kim“ in Hranice

Zimmerbesichtigung: Das Haus entstammt einem Hitchcock-Krimi. Düsteres Treppenhaus, Wände und Decken vollkommen mit Holz verkleidet, alles verstaubt und schmuddelig, riesige Heiligengemälde neben zugestaubten Trockenblumen, Weihnachtskugeln, Kitschfiguren. Die Zimmer sind noch schlimmer als das Treppenhaus. Ein Bett mit einem stoffgepolsterten Kopfende, überall Spiegel, Gelsenkirchener Barock, zerschlissene Sessel, den schmutzigsten Teppichboden, den ich je gesehen habe. Aber: Auf der kunstvoll arrangierten Bettdecke liegt eine rote Kunstrose. Das habe sie in einem Hotel in Zürich gelernt, wo sie gearbeitet habe, erklärt die Serbin. Annette und ich schauen uns an, lassen uns die Schlüssel geben, verstauen die Rucksäcke und flüchten nach draußen , um Luft zu holen. Es bleibt uns nichts übrig. Wir müssen hier die Nacht verbringen!
Die Kirche von Hranice soll sehenswert sein mit einer seltenen Orgel. Wir holen bei der Küsterfrau den Schlüssel. Sie spricht, hier geboren, ein gepflegtes fränkisch. Und bestätigt uns erst einmal das, was wir über unsere „Herberge“ vermuten. Sie ist so was wie eine Absteige. Die jungen Männer bringen zuweilen die Freier zu den Frauen ins Haus

Wir wollten Abenteuer. Wir haben es! Zwei Omas übernachten im Puff!
Im Dorf gibt es nichts zu essen, aber wir entdecken ein Schild Richtung Grenze – wo wir morgen sowieso hin müssen – Familienrestaurant mit Einkaufsmöglichkeiten in 1,5 Kilometern. Dort essen wir, kaufen für morgen früh ein, weil es natürlich sonst nirgendwo etwas zum Frühstück gibt, und trinken am frühen Abend noch ein Bier. Vorbereitung auf eine Nacht in Schmuddelzimmern und hoffentlich ohne Ungeziefer. Ich vermisse Huberts dünnen Reiseschlafsack „für alle Fälle“.
Dabei hatte der Tag gut angefangen mit einem Glas Wasser aus der Heilquelle in Bad Elster, einem Spaziergang durch den Park, dann vorbei an wunderbar restaurierten Villen aus ganz verschiedenen Stilepochen, über eine einsame Landstraße bergaufwärts zur tschechisch-deutschen Grenze.

Trinkhalle im Kurpark von Bad Elster

Auf dem Weg von Bad Elster nach Hranice

Kirche von Hranice

Das „Grüne Band“ führt entlang der innerdeutschen Grenze als  Erinnerungsweg an die Geschichte der deutschen Teilung mit Grenzschutzzäunen, Hundelaufgräben, Minenfeldern, „Schutzgebieten“, Todesstreifen. Gleichzeitig wird das „Band“ vom BUND und Kommunen gepflegt als Rückzugsort für andernorts bedrohte Flora und Fauna – als Lebenslinie.

Weil die DDR ihrem Brudervolk Tschechoslowakei nicht über den Weg traute, hat sie dort, wo das heutige Tschechien in das Gebiet der DDR hinein ragte, die Grenzsicherungsanlagen einfach weitergeführt. So enstanden ca. 6 Kilometer Grünes Band  entlang der tschechischen Grenze. Es endet bei Hranice, was“Grenze“bedeutet.

Und deshalb sind wir auf der ersten Etappe von Bad Elster nach Hranice gelaufen, um dann das tschechische Grüne Band bis zum Dreiländereck Tschechien, Sachsen, Bayern zu gehen.

Unsere Wanderung von Hranice nach  Schloss Gattendorf heute war ein Vexierspiel: Wiesen, wie man sie nur noch aus Kindheitserinnerungen kennt – Mohn- und Kornblumen, Margeriten und duftende Kamilleteppiche -, die „Lochmuster“ des Kolonnenweges, mal quer, mal senkrecht verlegt, überwuchert manchmal, und manchmal freigehalten,  Sumpflandschaften und mäandernde Bächlein,  Reste des Kfz-Sperrgrabens, Birken-und Fichtenwäldchen neben Getreidefeldern, freier Blick auf sanfte Hügel und Täler, in der Ferne ein stehen gebliebener Wachturm, am Horizont das Fichtelgebirge, Stelen wie Erinnerungsfetzen an vom DDR-Regime geschleifte Gehöfte und Dörfer, „Wüstungen“, die heute auf keiner topografischen Karte mehr verzeichnet sind, die jubelnde Lerche am stahlblauen Himmel mit Bilderbuchwölkchen: „was grenze ist irrt“

Aus: Esther Kinsky. Naturschutzgebiet 2013

Wohin zeigt die wildnis

wohin die zähmung?

zwischen storchenschnabel und

winterlieb lichtet

sich schon das grüne

was grenze ist irrt

hierhin und dorthin

Ich war selten so beeindruckt von einer Ausstellung, die Erinnerung ist, die wirklich ist, die Erinnerung ist, die Alltag ist, die Ausstellung ist…
Mödlareuth, dieses geschundene Dorf. Seine Bewohner lebten einst den normalen Alltag eines Dorfes. Niemanden störte es, dass ein Teil des Dorfes zu Bayern gehörte, der andere zu Thüringen und der kleine Thannbach die Grenze bildete. Es gab eine Schule und ein Wirtshaus und keine Kirche. Zu der ging man nach Töpen. Dann kam Hitler und mit ihm jene entsetzliche Teilung Deutschlands und Mödlareuths bis 1989. Familien wurden getrennt, Freunde durften nicht mehr Freunde bleiben.
Zuerst der Passagierschein, dann die Sperrzone, dann Zwangsumsiedlungen, dann der Bretterzaun, dann der Stacheldrahtzaun, dann die Betonmauer. Eine Mauer, die auch nachts beleuchtet war. Mitten durchs Dorf. Am 9.12.1989 der Grenzübergang für Fußgänger, am 17. Juni 1990 der Abriss der Mauer.
Ein Teil der Mauer ist erhalten geblieben.
Und dann entschließen sich die Bewohner und Bewohnerinnen (heute 16 aus dem bayerischen Teil, 24 aus dem thüringischen), sich zur lebenden Erinnerungskultur zu machen. Mit Kinodokumentation, Museum, Freigelände, Fahzeughalle und dem ganzen Dorf als Freilichtmuseum.

Das alles berührt. Weil es eine so kleine Welt ist, in der, wie in einer Lupe, sich deutsche Geschichte fokussiert.
Es berühren die 2 Dorfteiche „hüben und drüben“, die immer noch sorgfältig geharkte Freifläche zwischen Mauer und Kolonnenweg, die Gänse auf einem alten Foto im Museum, deren Nachfahren noch heute auf „Ostseite“ nach Grünzeug Ausschau halten. Die Flasche Nordhäuser Doppelkorn, die im Koffer eines Mannes gefunden wurde, dessen Flucht misslungen war.

Es gehört Mut dazu, sich selbst zur Erinnerungskultur zu machen. Besonders in Momenten, in denen ca. 70 Touristen aus North-Carolina aus dem Bus steigen, um „Little Berlin“ zu besichtigen.

Neigkeiten von der Kiosk-Besitzerin
Gott sei’s gedankt, dass wir unsere Besichtigungstour vor dem Großgruppenandrang beendet hatten.
In einem Souvenierladen genehmigen wir uns noch einen Kaffee, bevor wir uns in den Regen wagen, der letzte Nacht begonnen hat.
Die Kiosk-Betreiberin führt Statistik: 2015 sind fast 100.000 Besucher und Besucherinnen nach Mödlareuth gekommen. 2017 seien es noch rund 70.000 gewesen. 2015 sei im Fernsehen die 1. Staffel der Serie „Tannbach“ ausgestrahlt worden. Man werde jetzt sehen, wie sich das nach der zweiten Staffel entwickelt. Der Film erzählt die Geschichte eines fiktiven Dorfes vom Ende des zweiten Weltkriegs bis zum Prager Frühling. Das Dorf liegt teils im „Westen“, teils im „Osten“. Reales Vorbild ist Mödlareuth.
Nein, meint die Kioskbesitzerin, mit der Wirklichkeit hätte der Film nicht viel zu tun gehabt. Vielleicht der erste Teil. Umgebracht hätte sich ja damals tatsächlich jemand. Aber der zweite Teil – nee, da sei nichts wie im wirklichen Leben.

Funklaster -eins von vielen Grenzfahrzeugen , die in der Lagerhalle des Museums zu sehen sind.

Und dann werden wir schwer enttäuscht: Die Serie wurde in Tschechien gedreht. Wo wir doch gestern meinten, einige Häuser und Straßen aus dem Film wieder zu erkennen!
Vielleicht drehen Sie ja die nächste Staffel hier, sagt die Kioskbesitzerin. Die soll ja vom Mauerfall handeln, hört man.
Wie dem auch sei – kürzlich war jedenfalls schon mal Bully Herbig hier zu Dreharbeiten. Er verfilmt die Geschichte zweier Ehepaare, die vor fast 40 Jahren im Vogtland mit einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR geflohen sind.

In jenen Tagen, als dieses Schild aufgestellt wurde, hatten wir noch Visionen. Derzeit scheint sich Europa selbst zu zerstören.

Durch unsere vom Wanderführer abweichende Streckenplanung haben  wir den Vormittag für die Besichtigung von Mödlareuth. Dann geht es – der Regen hatte aufgehört – wieder auf dem Kolonnenweg am Thannbach entlang. „Cardio-Training“, sagt meine Freundin, denn zwischen geraden Wegstrecken liegen kurze steile An-und Abstiege. Wir laufen durch Wald, der durch den Regen der letzten Nacht fettgrün ist. Bald sind wir an der ersten Saaleschleife. Den Fluss können wir aber wegen des dichten Laubwaldes erst einmal nicht sehen. Und dann glitzert es zwischen den Laubblättern silbrig hell. Tief unter uns liegt träge die Saale.

Ein romantischer Pfad entlang der Saaleklippen zieht sich bis nach Hirschberg. Hier stand früher Deutschlands größte Lederfabrik, heute ist es ein verschlafenes Städtchen an dem Steilhang der Saale, ganz oben malerisch die Burg. Wir haben nach etwa 11 Kilometern unser Etappenziel erreicht.

Brücke an den Saale-Klippen: Hier trauten wir uns nicht.

Hier trauten wir uns: Hängebrücke

Wir haben das Vogtland verlassen. Zum Abschied kommentarlos  das Gedicht eines Vogtländers, Bernd Jentzsch aus Plauen:
Ein Wiesenstück
Der Schuss stehend freihändig,
Das Bündel zusammengepackt.
Vor dem Bündel der Hundelaufgraben.
Vor dem Hundelaufgraben die spanischen Reiter.
Vor den spanischen Reitern das Minenfeld,
Vor dem Minenfeld der Gitterzaun.
Hinter dem Gitterzaun das Minenfeld,
Hinter dem Minenfeld die spanischen Reiter,
Hinter den spanischen Reitern der Hundelaufgraben,
Hinter den Hundelaufgraben das Bündel.

Die Eier haben Hütchen. Draussen nieselt es. Die Grand Nation steht im Endspiel. Aber das nützt uns nichts. Es regnet kräftiger. Wir packen uns und die Rucksäcke ein. Und traben von der Pension Kleeblatt, wo man uns ohne mit der Wimper zu zucken um 6:30 Uhr Frühstück serviert hätte – hätte!  _zur Saale runter, wo der Strand weder hell noch vorhanden ist. Stattdessen glänzen die Klippen im Regen. Wir auch. Nach 2 Stunden Marsch erreichen wir Sparnberg. Nieselregen Stufe 3. Kein Cafe, kein Nichts. Doch!

„Cafe unseres Herzens“ bei Holger in Sparnberg

Es gibt wahnsinnig nette Menschen. Holger zum Beispiel, der uns einen wunderbar starken Kaffee kocht und uns auch noch Kuchen dazu serviert. Sein Sohn stellt uns Stühle in die Garage und einen umgedrehten Kasten als Tisch. Fertig ist „ Das Cafe unseres Herzens“. Draussen regnet es inzwischen Salzburger Schnürlregen. Seelisch und körperlich gestärkt gehen wir weiter: rauf, runter… immer an der Saale entlang. Die wunderschön ist, wenn man sie nicht nur durch einen Regenschleier sehen würde. Es geht rauf nach Pottiga und dann nach Blankenberg. Die Nässe kriecht gefährlich die Hosenbeine hoch. Und dann hört es tatsächlich auf zu regnen. Wir wissen manchmal nicht mehr, ob wir in Bayern oder Thüringen sind. Holzbrücke, blaue Brücke, grüne Brücke. Die Grenzen verschieben sich auch in unseren Köpfen. Bei Blankenberg wähnen wir uns im Voralpenland. Was uns irritiert: Immer wenn wir mal einen versprengten Menschen treffen, kommt dieser oder diese garantiert nicht von hier und kann uns keinerlei Auskunft geben.Wir finden dann doch noch den Weg zum Friedrich-Wilhelm-Stollen. Wir träumen von ‚Sommerfrische‘. Es erwartet uns Kroos und Rumpel überall, ein unwirscher Wirt, der gerade Handwerker dirigiert.  Als wir nach entsetzter Flucht zurückkehren, ist der Gestank im Haus verschwunden. Der Kurmel und Kitsch ist geblieben. Wir haben kein Sternemenü gegessen. Aber wir sind satt uns sehr zufrieden, dass wir morgen wieder ganz früh Frühstück bekommen. Und der Regen soll auch aufhören.

Ein Westspion im Höllental, ein toter Briefkasten (TBK), das Notizbuch eines Ostagenten, das ein westdeutscher Grenzbeamter auf einem Kontrollgang im Gras findet, nasse Pfade und dunkle Schieferhöhlen – Stoff in Hülle und Fülle für einen Thriller.
Und am frühen Morgen, als wir von der „Sommerfrische“ des Friedrich-Wilhelm-Stollens aufbrechen, während unsere Gastwirte noch schlafen – können wir uns diese Grenzgeschichten, die sich tatsächlich hier ereignet haben, sehr gut vorstellen.

Frühmorgens an der Muschwitz

Wir gehen den „Grenzerweg“ von Blankenstein aus immer an der Muschwitz lang. Kein Kolonnenweg hier, weil der Fluss die Grenze bildete. Weicher Waldboden und regennasse Graspfade. Ein Reh quert unseren Pfad. Die Biber, die es hier gibt, haben keine Lust auf Besuch. Die Landschaft hat sich verändert. Tannenwälder, Relikte früherer Bergbautätigkeit, Höhlen. Totale Einsamkeit. Bis wir hinter dem Kulmberg auf den Rennsteig stoßen.

Rennsteig trifft Kolonnenweg

Ich bin erstmal sehr enttäuscht: Wie habe ich es mir auf dem Rennsteig romantisch vorgestellt! Was hat Hubert immer erzählt vom urigen „Falkenstein“! Jetzt laufen wir auf einer geraden Schotterpiste, ideal für Radfahrer, ermüdend für Wanderer. Er scheint genau das zu sein, was der Name im Althochdeutschen bedeutet: ein schmaler Lauf- oder Reitweg. Links Forstwirtschaft, rechts Forstwirtschaft und in der Mitte die Schotterpiste. Jetzt verstehe ich den Gruß der Rennsteigwanderer: „Gut Runst!“ (Gutes Rennen!)

Wie nochmal ist Thüringens heimliche Nationalhymne? „Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand…“
Aber dann – dem Touristenverein sei Dank! – trennt der Weg sich wenigstens zeitweise in eine Strecke für Wanderer und eine für Radfahrer. Die für uns führt über Waldpfade, Quellgebiete Waldlichtungen und – immer wieder über den querenden Kolonnenweg. Zu Zeiten der deutschen Teilung war der Rennsteig nicht durchgängig, und auf dem Abschnitt, auf dem wir uns befinden, war Sperrgebiet!
Leider sind – anders als ich dachte – die Gasthöfe und Imbisse am Rennsteig, verwaist, geschlossen – oder es ist Ruhetag.
Immer noch ohne Thüringer Wurst im Magen, kommen wir in dem Schieferstädtchen Brennnersgrün an. Von dort nach Spechtsbrunn wurde 1990 der Rennsteig wieder als durchgehender Wanderweg geschlossen.

Weite Sicht

In Brennersgrün übernachten wir im wunderbaren Rennsteighaus (alte Architektur, modernes Mobiliar!). Der Pächter, ein Italiener, ist gerade in Sizilien, seine alte Mutter zu besuchen. Aber da sind ja die Herbergsleute , ein ganz herzliches Rentnerehepaar, das jeden Gast liebevoll umsorgt. Das entschädigt für die nicht vorhandenen Thüringer Würste.

Schieferort Brennersgrün mit tollem Rennsteighaus!

Am morgen hat Annette einen Zeckenstich am Bauch (!), der sich entzündet hat, weil die Zeckenkarte kein Ersatz für die Zeckenzange ist.
Die Hausleute des Rennsteighauses raten dringend zum Arztbesuch. Wir werden vom Herbergsvater nach Steinbach (Bayern) am Wald gefahren, die Ärztin versorgt den Stich und entfernt die Zecke, und dann lösen wir ein Ticket für den Regionalzug nach Ludwigsstadt. Von dort wandern wir über die Fischbachsmühle, die Villa Falkenstein nach Probstzella (Thüringen), einst eingemauerte Stadt im Sperrgebiet und Grenzbahnhof für den Transit-IC München – Berlin.  Berüchtigt war der Bahnhof für seinen 20 Meter langen Kontrollgang, durch den alle Reisenden mussten.

Mitten im Wald: eine Pralinenmanufaktur. Köstlich!

Ehemaliger Grenzbahnhof: Probstzella

Versäumt haben wir die Schieferstadt Lehesten und die KZ-Gedenkstätte Laura, wo Tests für die Raketenwaffe V2 durchgeführt wurden.

Erfahren haben wir durch den unfreiwilligen Arztbesuch stattdessen die wirkliche Geschichte des Altvaterturms am Wetzstein, die Geschichte vom Grenztourismus in Ludwigsstadt, und – Achtung Höhepunkt – wir haben mitten im Wald eine Confisserie entdeckt mit den köstlichsten Pralinen, mit exzellentem Kuchen (z.B. frischer Stachelbeerkuchen mit Baiser) und richtig guten starken, aromatischen Kaffee.
Und jetzt sitze ich auf der Terrasse eines irrsinnig tollen Bauhaushotels in Probstzella, schaue auf den Wald, unter mir der ehemalige Grenzübergang, trinke einen Aperitif und lasse es mir gut gehen.
Über das Bauhaushotel von Alfred Arndt und den Unternehmer Franz Itting, der sich nie unterkriegen ließ, später mehr.

Heute essen wir zum ersten Mal Thüringer Würste. Zusammen mit fränkischen Würstchen und Sauerkraut in einem Gasthof am Rennsteig. Überall in den kleine Dörfern links und rechts des Grünen Bandes gab es früher Gasthäuser und Pensionen. Jetzt treffen wir unterwegs kaum auf eine Einkehrmöglichkeit. Häufig findet man am Ortseingang noch ein Hinweisschild mit Öffnungszeiten – aber nur, weil man vergessen hat, es abzumontieren.
Häufig bieten die Gasthöfe auch noch Übernachtungen an, allerdings ohne warmes Essen, weil Ruhetag ist, oder Ferien, oder der Koch krank.
Nicht, dass der Betrieb nicht lohnen würde. Nein, die Besitzer, in die Jahre gekommen, finden keinen Nachfolger und/oder keine Mitarbeiter. Wer will heutzutage schon an Wochenenden arbeiten, noch dazu für einen mickrigen Stundenlohn und dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen?

In den Gaststätten selbst ist die Zeit stehen geblieben. Das Interieur aus den 60er Jahren, viel Holz, eine Schiebetür für den zweiten Gastraum, alles im Halbdunkel – ich habe sogar den guten alten Kaugummi-Automaten wiederentdeckt. Die Speisekarte stammt auch aus den 60ern: Strammer Max und Toast Hawaii. Frische Klöße gibt es – wenn überhaupt – nur an Wochenenden und auf Bestellung.
So wandern wir am „Knödel-Äquator“ entlang, und hatten nur am ersten Abend in Bad Elster böhmische Klöße auf dem Teller.
Der kulinarische Tiefpunkt war das Gasthaus am Friedrich-Wilhelm-Stollen in Lichtenberg (Franken) bei Blankenstein (Thüringen). Wir übernachten am Mittwoch, die Gaststätte hat von Montag bis Mittwoch Ruhetag. „Die Frau“, sagt der Wirt, ist in Hof zum Einkaufen. Sie würde uns Grillhähnchen mitbringen. Ob’s recht sei? Nach einer 20-Kilometer-Wanderung ohne Einkehrmöglichkeit unterwegs ist uns alles recht. Das halbe Hähnchen – immerhin macht uns „die Frau“ noch Bratkartoffeln – muss vom schlechtesten Grillwagen der Gegend stammen. Den Geschmack nach altem Fett habe ich die ganze Nacht im Mund, und am nächsten Tag müssen wir uns beide mal des öfteren in die Büsche verziehen.
Die deftige Hausmannskost auf dem Dorf ist eine Mär, zumindest bis jetzt.
Aber das sollte niemand von der Wanderung auf dem Grünen Band abhalten.
Und ein Nachtrag: Wie schnell sich die Sachlage zum Guten ändern kann! Diesen Blog-Beitrag hatte ich Samstagabend geschrieben. Am Sonntagmittag haben wir uns verlaufen. Gott sei Dank!  Wir sind nämlich an einer Gaststätte aus dem Wald gekommen, bei der es fränkische Würste gab und Klöße  mit Soße – so locker und frisch hatte ich noch keine gegessen.

Die Thüringer Warte

Manche Tage geht’s rauf und runter. An diesem Tag von Probstzella nach Spechtsbrunn geht’s mehr rauf – und zwar steil und schweißtreibend . Erst nach Lauenstein (Bayern) mit Burg, dann nochmal höher zur Thüringer Warte, in früherer Zeit DEM Aussichtspunkt im Westen, um die Grenzanlagen zu sehen.

Besuch des Bundespräsidenten Lübke an der Thüringer Warte 1964

Blick nach Süden

Herrliche Aussichten bei strahlendem Sonnenschein hatten wir schon den ganzen Morgen, aber die Blicke vom Turm waren kaum zu überbieten – in alle Richtungen!

Dann wieder ein Stück Kolonnenweg – wir hatten ihn schon vermisst, bis wir nachmittags wieder auf den Rennsteig stoßen (Teerweg!) und nach über 20 Kilometer in Spechtsbrunn ankommen.

Was sich manchmal alles in einen Tag hineinpackt:
Da war zuerst einmal der Abschied von Annette, die in Pressig die Tour beendet und dort noch einen Tag bei ihrer Freundin bleibt.  Danke, liebe Annette, für die Begleitung! Dein Orientierungssinn wird mir fehlen. Und ab heute werde ich den Rucksack jedes Mal wieder selbst runter nehmen müssen, wenn ich fotografieren will.
Annettes Freundin – danke, liebe Sigrun, für deine Gastfreundschaft, für deine gedanklichen „Stolpersteine“ und die Fahrten zu DEINEM schönen Frankenwald – hat mich zum Start der heutigen Etappe gefahren.
Dort – und damit bin ich beim zweiten Paket des Tages, standen schon Wagen des Bayerischen Rundfunks. Sie wollten mit Kai Frobl, BUND-Experte und „Erfinder“ des Namens „Grünes Band“, einen Beitrag für die Frankenschau drehen. Und dann kam ich dahergelaufen. Das war natürlich ein wunderbarer Zufall, wie es kein Drehbuch besser schreiben kann. Der Beitrag läuft Ende Juli. Ich bin mit dabei: verschwitzt, mit ungewaschenen Haaren, Sonnenbrille, die ich vergaß abzunehmen…..
Aber trotzdem war es schön.
Und ich freue mich, wenn viele meiner Leser  und Leserinnen etwas zur Erhaltung, Weiterentwicklung und Pflege des Grünen Bandes spenden.

Das Dritte Päckchen des Tages war dann eine Auenlandschaft bei Neustadt. Ich bin gerade auf dem Radweg an der Steinach unterwegs, denke, dass Radwege für die Wandrerin nicht gerade das Non-plus-Ultra sind, als ich den Kolonnenweg entdecke, der über eine Brücke führt. Die Steinach hatte die DDR-Grenztruppe begradigt. Nach der Wende hat sich das Flüsschen sein altes Bett geholt, und so ist eine Aueninsel entstanden: ein kleiner Urwald. Der Kolonnenweg ist hier so gut wie zugewachsen. Brenessel, Brombeeren, Windbruch von Birken und Pappeln – man muss schon einiges bewältigen. Aber es macht Spaß, so sehr, dass ich den Weg immer weitergehe und irgendwann an der Straße Neustadt – Sonneberg herauskomme. Dann muss ich zwar durch ein Gewerbegebiet wieder auf einem Radweg zurücklaufen – aber es hat sich gelohnt!