Kategorie: Uganda 2020

Das Königsschloss war nicht die letzte Station unseres Kampala-Spaziergangs. Ein Guide geht mit uns auf einem Rasenweg den Hang ein Stück hinunter. Eine Margeritenart blüht rot auf einer Wiese. Dann ein offener Betonbunker, in den der Grasweg hineinführt.

In dem Tunnel, auf einem schmalen Podest, sind Zellen eingelassen. Israelis hatten den Betonbau unter der Erde als Munitionslager für Idi Amin gebaut. Der missbrauchte ihn in den 70er Jahren als Folterkammer. Mindestens 100 000 Menschen wurden hier bestialisch ermordet. Der Tunnel war mit elektrifziertem Wasser gefüllt. In den Zellen gab es nichts. Die Leichen wurden in den Viktoria-See geworfen – den Krokodien zum Fraß. Nur ein Hinweisschild steht am Eingang. Man sieht im Tunnel die ehemalige Wasserlinie.

Wir sollen dem Guide in eine der Zellen folgen. Wir können es nicht. Es sieht aus, als sei der Bunker gestern verlassen worden.

Zu diesen und anderen Folterstätten – wie z.B. den „Killing Fields“ der Roten Khmer – gibt es mittlerweile einen organisierten „Dark Tourism“. Das Geschäft läuft gut.

Wir saßen zu zweit mit dem Fahrer und Einkaufstaschen auf dem Motorrad – eigentlich nicht erlaubt. Das wussten wir allerdings nicht.

Wir waren auf dem Markt in Muyenga einkaufen, in dem Stadtteil, in dem wir wohnen: Tomaten, Mangos, Gurken. „Kaffeetee“ trinken. Das ist Wasser mit Kardamon und Nescafe. Dann im Supermarkt noch Wein und Vorräte für unsere Tour besorgen. Es ist heiss, der Weg die Strasse hinauf zum Haus unserer Gastgeber ist steil und weit. Also Boda-Boda. Der Preis: „3000 Shilling.“ „Too expensive.“ „What can you pay?“ „2000“.

Das, so wussten wir, ist üblich.

Bepackt mit Rucksack und Einkaufstasche steigen wir auf. ‚Two Mamis – thats heavy!“ Der Fahrer fährt sehr vorsichtig. Am Ende hat er beinahe vergessen, unser Geld zu nehmen.

Bereits gestern auf den Märkten haben wir gemerkt, mit wie viel Respekt man uns begegnet. Keine „Muzungu“-Rufe. Höchstens ein „Hallo, Mami“.

Alter hat auch seine guten Seiten unterwegs in Afrika.

Übrigens: Boda-Boda kommt von „from border to border“, weil die ersten Fahrer ursprünglich zwischen der kenianischen und ugandischen Grenze unterwegs waren.

Die Hähne im Garten unserer Gastgeber krähen, die Koffer sind wieder gepackt, das Auto für unsere Tour steht im Hof, Sonntagmorgen, kurz vor neun Uhr: Es kann losgehen!

Gestern war Vorbereitungstag. Morgens gab es mit Jan die beste Fahrstunde ever, allerdings mit seinem eigenen Jeep und Automatik. Wir sind zuerst in Straßen mit weniger Traffic gefahren, haben uns wieder an den Linksverkehr gewöhnt. Dann das Fahren auf engen Wegen, auf Piste, durch Schlaglöcher, steile kurvige Straßen hinauf mit Gegenverkehr. Wichtigste Regel: selbstbewusst fahren und so, dass die anderen wissen, wohin man will. Ich denke an einen Satz meines Vaters: Wenn du deutlich fährst, brauchst du keine Blinker.

Zweite Regel: Lass dich von den Boda-Bodas umfließen. Du bist der große Fisch, die kleinen weichen dir aus.

Dritte Regel: Achte auf deinen Abstand links, damit du notfalls noch ausweichen kannst.

Am Nachmittag ist  der „zweite Jan“ von Earthwanderer gekommen und hat uns den riesigen Hillux gebracht. Keine Automatik!  Allein das Einsteigen – eher Hochklettern – ist eine Herausforderung.

Jan hat unsere Rundtour geplant. Er hat uns mit allem, was wir brauchen versorgt und nimmt sich noch viel Zeit für uns. Wir haben gefühlte Stunden eine Offline-Karte mit unserer Route runtergeladen, sind gemeinsam die Strecke durchgegangen – und jetzt geht es los.

Bis nach der Kampala-Road in der Innenstadt ist es erwartungsgemäß ruhiger Sonntagsverkehr. In den Außenbezirken – Kampala hat sicherlich mehr als 2 Millionen Einwohner – wird es wuselig und geschäftig. Überall sind Märkte links und rechts der Straße, Boda-Bodas fahren schwer beladen mit Ananas, Bananenstauden, Kisten, meterlangen Brettern links, rechts, vor- und hinter uns. Beate, sie macht den Anfang, fährt so selbstsicher als täte sie das jeden Tag.

Die Offline-Karte mit deutscher Frauenstimme ist einfach der Hit. Sie gibt Sicherheit. Langsam beruhigt sich aber auch der Verkehr. Wir sind raus aus der Stadt. Landwirtschaft – Bananen und Gemüseanbau – sowie Feuchtgebiete prägen die nächsten Kilometer. Später wird die Landschaft trockener. Riesige Kandelaber-Euphorbien (sehr giftig) und Pinienwälder prägen das Bild. Und natürlich die rote Erde, für mich DAS Bild für Afrika.

Die Straße – der Highway Kampala Gulu  – ist bestens, und früher als gedacht erreichen wir den Abzweig zum Ziwa Rhino Sanctuary, der Rhino-Aufzuchtstation.  Wir werden, wie auch schon in Südafrika, von einer kleinen Antilope begrüßt.  Mitten im Schutzgebiet liegt die Amuka-Lodge, unser Tagesziel. Auf der Terrasse unseres Cottages merken wir plötzlich die Ruhe. Wir sind raus aus der Stadt, mitten im Busch, der seine eigenen Geräusche hat.

Das Abenteuer hat begonnen.

Es geht! Auch ich kann mit diesem gewaltigen Gefährt fahren – links, mit Gangschaltung und mit Blick in die beiden Seitenspiegel! Was hatte ich für eine Panik!

Wir sind unterwegs zum Murchison Falls Park und dem weißen Nil. Bis Masindi fast ohne Verkehr auf einer ganz neu gebauten Teerstrasse.

Masindi war in früheren Zeiten ein bedeutender Handelsknotenpunkt. Die Straßen aus dem Kongo und die aus dem Sudan trafen sich hier. Heute ist Masindi nur noch ein kleines Provinzstädtchen. Aber das älteste Hotel Ugandas aus den 20er Jahren steht hier noch. Nach Hemingway, Humphrey Bogart und Katherine Hepburn – letztere logierten hier 1951 während der Dreharbeiten zu „ African Queen“ – kommen jetzt auch wir, um im lauschigen Garten einen Kaffee zu trinken.

Dann geht es auf die Piste Richtung Park. Fast die ganze Strecke ist eine Baustelle, weil die Piste als Teerstrasse ausgebaut wird. Ich werde die Vermutung nicht los, dass das auch mit der geplanten Pipeline zu tun hat, die die Ölvorkommen aus und am nahen Albertsee transportieren soll.

Die Fahrt führt durch den südlichen Teil des Parks, der sehr bewaldet ist. Tiere sehen wir unterwegs kaum, da die Baustellen sie wohl vertrieben haben. 25 Kilometer vor Paraa, dort wo die Fähre über den weißen Nil geht, der den Park teilt, biegen wir ab. Wir wollen zum Top der Murchison Falls, um zu rasten.

Es ist das beeindruckendste Picknick meines Lebens: Vor uns bäumt sich das Wasser des weißen Nils mit einer unglaublichen Gewalt zu einer Welle auf, um dann in den Abgrund zu stürzen. Es tobt und gischtet, schickt aus der Tiefe Sprühregen und Wasserfontänen, während wir Ananas und Hähnchensandwiches essend das Naturschauspiel genießen.

Ein Ort mit unglaublicher Energie.

Wir begegnen lediglich zwei Wanderern, die von unten hoch gekommen sind.

Natürlich sind die Vic-Falls breiter und grösser, aber sie sind auch bevölkert mit Touristen, die im Entenmarsch hintereinander gehen, und die Hubschraubern, die im Minutentakt über die Fälle fliegen machen einen unglaublichen Lärm machen.

Hier ist es still – bis auf das Getöse des Wasserfälle.

Fix sind wir dann in der Murchison River Lodge am Ufer des weißen Nils.

In den ersten paar Minuten war ich etwas enttäuscht: die Chimps sassen ganz oben auf einem hohen Fikus und waren nur schwer zu erkennen. Ein Alter beobachtete uns, eine Chimpansenmutter auf einem Ast schlenkerte ihr Baby mit ihren langen  Armen wie eine Schleuder durch die Luft.

Wir sind auf Chimpansen-Suche im Kibale-Forest, in dem sich die weltweit größte Dichte von Affen  befindet. 2  Familien leben in dem Areal, Touristen-Attraktion auf dem Weg zum Queen-Elisabeth-Park.

Bis wir beim Fikus-Baum angekommen waren, sind wir mit einer kleineren Touristengruppe etwa eine Viertelstunde auf einem Pfad im Regenwald gegangen. Der Ranger hat in diesem feucht-warmen Klima ein ziemliches Tempo vorgelegt. Nach einem längeren Stopp am „Affenbaum“, bei dem ich auch Bekanntschaft mit riesigen schwarzen Ameisen mache, folgen wir einer Gruppe Chimpansen ins Dickicht. Es geht über Stock und Stein, zwischen Lianen und Schlinggewächsen hindurch. Ich bin froh, dass ich meine Wanderschuhe anhabe, denn das Gelände ist stellenweise sehr schlammig.

Allein diese „Verfolgungsjagd“ ist bereits ein Erlebnis. Dann sehen wir die Gruppe unter und an einem Baum. Eine alte Chimpansen-Dame nagt unentwegt am Stamm, dessen Rinde kaum noch vorhanden ist. Dabei schlingt sie Ihre Arme um den Baum, dreht sich langsam und schaut aber auch immer mal wieder kritisch zu uns: Jetzt sind die schon wieder da!

Eine Mutter mit Baby sitzt in sicherer Entfernung, das Kind ganz nah bei sich. Ein junger Chimpanse toĺlt ständig hin und her, steht uns für ein paar Minuten „Modell“,  frisst, spuckt das nicht Verdaubare aus, klettert hoch, um sich dann zum nächsten Baum zu hangeln und wieder bei der Mutter am Boden zu landen. Kids eben.

Mein „Meister“-Foto

Wir sind so nahe bei den Tieren, dass wir die Gesichter erkennen können. Das des Babys ist rosa und wirkt uralt.

Auf dem Rückweg  sitzt plötzlich „der Präsident“ direkt vor uns auf dem Pfad. Massig und mächtig wie ein kleinerer Gorilla. Erst nachdem er die Gruppe eingehend beobachtet hat, gibt er den Weg frei: Feierabend.

Auch wenn diese Chimpansenfamilien an Menschen gewöhnt sind, auch wenn die Ranger im Vorfeld vielleicht etwas übertreiben, wenn sie betonen, dass es nicht sicher sei, ob wir Chimps zu sehen bekämen – es war ein eindrückliches Erlebnis, dies Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen.

Dies ist die bittere und tragische Geschichte der „Looser“ unter den Kaffernbüffeln.
Sehr beeindruckend sind die Büffelherden in den ugandischen Parks. Immer wieder aber sieht man einzelne Tiere, manchmal in Dreiergruppen.
Es sind die „Looser“, männliche Tiere, die aus der Herde ausgeschlossen worden sind. In den Rivalitätskämpfen innerhalb der Herde sind sie ständig unterlegen. Und dann kommt der Tag, an dem sie gehen müssen. Ausgestoßen! Allein fristen sie jetzt in der Savanne ihr betrübliches Tierleben. Kein weibliches Tier darf mehr zu Ihnen – Kontaktverbot. Während ganz alte Elefanten freiwillig der Familie den Rücken kehren, werden die schwachen Büffel, auch wenn sie noch jünger sind, verstoßen.
Das unfreiwillige Zölibat, die Trennung von Familie und Gemeinschaft, macht sie trübsinnig, aber auch aggressiv. Was haben sie schon zu verlieren!
Ich plädiere für Konterrevolution unter den Schwachen: Looser aller Büffel im Queen-Elisabeth-Park vereinigt Euch. Eine Faust ist stärker als 5 Finger! Und wenn dann noch ein Büffelweib den Mumm hat, den Herdenzwang zu durchbrechen, kann etwas Neues entstehen.
Bis dahin gilt: „ The winner takes it all, the looser has to fall“.
P.S.: Dieser Blog wurde unter Alkoholeinfluss geschrieben.

Mit den Medien stehe ich bei dieser Reise auf Kriegsfuß.
Erst habe ich von zuhause das falsche Kabel mitgenommen, um Kamera und Tablet miteinander zu verbinden – und in Kampala auch nicht das richtige gefunden. So muss halt für den Blog das Handy her.
Am nächsten Tag war der Akku meiner Kamera leer, ließ sich aber mit ugandischem Strom nicht mehr aufladen. Erst die Power-Bank, die mir meine Kinder zu Weihnachten geschenkt hatten, half eine Tragödie zu vermeiden. Gott weiß, warum.
Dann bin ich nicht auf die Admin-Seite meines Blogs gekommen. Nichts ging. In Uganda „gibt es meine Seite nicht, oder sie wurde verschoben.“ Auch eine Sicherheitsapp (11 Dollar) brachte nichts.
In der Not hat Oli in Deutschland geholfen, dem ich die Texte zum Einstellen gemailt habe. Oli, du warst der Retter in meiner Verzweiflung!
Dann – o Wunder!– morgens in der Bush-Lodge war das Netz vorzüglich, der Blog war da, allerdings ging Java-Skript nicht. Neuen Plug In installieren. Es klappte.
Dieses Pozedere wiederum hat den Akku meines Tablets strapaziert. Ich muss ihn aufladen.
Als wir nachmittags von der Bootsfahrt zurückkommen, gibt es kein Netz. Erst morgen früh wieder.
Gut, laden wir stattdessen im Zelt unsere ganzen Gerätschaften auf: 2 Handys und die Powerbank. Die Steckdose, in den wir den Adapter stecken wackelt. Wir stützen sie durch einen Wanderstock.
Irgendwann fällt der Strom aus.
TIA – this is Africa

Die großen Parks in Uganda sind, was die Eintrittsgebühren betrifft, nicht billig. Aber der Murchison Park und auch der Queen-Elisabeth-Park haben den Vorteil, dass Sie am Wasser liegen. Besucher*innen können die Landschaft und vor allem die Tiere sowohl als Game-Drive als auch bei einer Bootsfahrt erkunden. Das gibt es so eigentlich nur noch am Caprivi-Strip in Namibia und in Botswana im Chobe-Park oder im Okavango-Delta.
Im Elisabeth-Park sind wir sehr früh morgens im nördlichen Teil in unserem Auto und einem Guide unterwegs. Allein die Fahrt durch die Savanne ist es wert, so früh morgens aufzustehen: Das Gelb der trockenen Gräser, das Grün der Kandelaber-Euphorbien und der blaue Himmel, die Weite der Landschaft!

Wir finden zwar keine Löwen, freuen uns aber auch an jedem anderen Tier, den Cobs, den Büffeln, Warzenschweinen, bunten Vögeln – und einem rennenden Nilpferd.

Mittags sind wir mi dem Boot auf dem Kazinga-Kanal unterwegs, der den Lake George mit dem Edward-See verbindet. Die Zahl der Elefanten ist unglaublich. Übertroffen nur von der Menge der Nilpferde, die überall zu sein scheinen. Fischer sind unterwegs, ansonsten: Stille.
Zum Edward-See fahren wir morgen, weiter entlang der Grenze zum Kongo bis zum Ishaha-sektor des Elisabeth-Parks.

African Fisheagle

Wir fahren südlich Richtung Ishasha-Sektor des Queen-Elisabeth-Parks, am Edward-See vorbei entlang der Grenze zum Kongo, oder geologisch ausgedrückt, am Grabenbruch entlang. Auf den wenigen Streckenabschnitten, die geteert sind, gibt es immer mal wieder Polizeikontrollen. Sie kontrollieren alle Ugander. Uns Muzungus nicht. Gefahndet wird nach Schmuggelware. Beliebt sind Kosmetikartikel und Kleider, die im Kongo billiger sind. Sagt man uns.
Das Verhältnis der Fischer aus Uganda zu den Kollegen scheint auch nicht das beste zu sein. Obwohl Zweidrittel des Edwards-Sees zum Kongo gehöre, fischten sie ständig auf ugandischer Seite. Weil die meisten und die größten Fische sich nun mal lieber auf ugandischer Seite aufhielten.

Volker hat mir vor der Reise nach Uganda gesagt, ich solle mich auf gute Wildsteaks, etwa vom Kudu freuen. Abgesehen davon, dass es in Uganda keine Kudus gibt, wird dort überhaupt kein Wildfleisch gegessen.
Das liegt an den Totems:
Uganda ist in Königreiche aufgeteilt, die wiederum aus Clans bestehen. Jeder Clan hat ein Tier als Totem, das auf keinen Fall gejagt oder gegessen werden darf. Die Totems haben bis in heutige Zeit auch die Funktion, Heiraten zwischen zu engen Verwandten zu vermeiden. Ausserdem verhindern sie aktuell die Wilderei in den Parks.
Eine schöne Geschichte dazu findet sich in dem Roman „Muzungu“ von Christoph Nix (Seite 129). Eine der Romanfiguren erzählt die Sage von dem jungen Buganda, der vor 50.000 Jahren auf der Suche danach war, das Feuer zu bändigen (Achtung: griechische Mythologie mit gutem Ende!)
Die prosaische Kurzfassung: Er wollte den Feuergott überlisten oder im offenen Kampf besiegen. Als er durch den Dschungel lief, begann es fürchterlich zu regnen. Die Flüsse schwollen an, und die Tiere mussten flüchten, fanden aber kaum einen Weg aus dem Wasser. Der Bugander entdeckte auf einer Insel ein Antilopenkitz. Er rettete es. Das Wasser verneigte ich vor ihm und ging zurück
Als der Junge irgendwann vor Erschöpfung einschlief, erschien ihm im Traum eine wunderschöne Frau. Sie war die Schwester des Wassergottes, der aus einer dummen Laune heraus zu viel Wasser vom Himmel hatte fallen lassen. Das Kitz war ihr Kind. Sie gab ihm aus Dankbarkeit für die Rettung des Kindes 3 Feuersteine, mit denen er und alle Bungander zukünftig Feuer machen konnten, wo und wann sie wollten. Eins aber sollten die Bugander nie tun. Antilopenfleisch essen.
Natürlich sind die Naturreligionen in den Städten verdrängt, aber auf dem Land sind sie wohl noch lebendig.
Die neuen Religionen wie das Christentum – hauptsächlich die anglikanische Kirche, aber auch die katholische (beide etwa 80 Prozent), sehr viele amerikanische Freikirchen – und der Islam leben, so sagt man uns, friedlich nebeneinander und die Menschen unterschiedlichen Glaubens heiraten auch untereinander.

Das war noch eine der leichteren Übungen. Da hatten wir sogar Zeit, um zu fotografieren.

Wieder eine 75-Kilometer-Strecke Richtung Bwindi-Forest zu den Gorillas. Es ist unglaublich, wie abwechslungsreich die Landschaft ist. Heute fahren wir wieder „bumpy road“, aber die höchste – d.i. schlechteste – Kategorie, durch Tee- und Bananenplantagen in den Regenwald.
Gestern hatte es zum ersten Mal während des Urlaubs geregnet, und die Straßenlöcher sind mit Wasser gefüllt. Aber mittlerweile ist auch das kein Problem mehr.
Hoffentlich kann ich in Mainz noch auf Asphalt fahren. Und vielleicht melden Beate und ich uns ja für „Paris -Dakar“ an.
Wir halten bei einer Teeplantage, um Pflücker*innen in weiter Entfernung zu fotografieren. Ich sehe, während ich zoome, dass einer der Pflücker uns mit seinem Handy fotografiert. So kommen wir zusammen, und ein schönes Foto entsteht.

Kurze Zeit später, in einem kleinen Dorf, ruft ein Mädchen uns etwas zu. Nicht „ Give me money“, auch nicht „Give me sweets“, sondern: „A pencil, pleace“.
Wer kann da widerstehen?

Der Regenwald, mit Sümpfen durchzogen und zum großen Teil auch heute noch undurchdringlich – deshalb Bwindi Impenetrable Forest – ist einer der ältesten Wälder weltweit und deshalb auch Weltkulturerbe. Selbst die letzte Eiszeit hat er überlebt. Man wird sehen, wie er den aktuellen Klimawandel übersteht. Heute leben in dem 330 Quadratkilometer großen Schutzgebiet wieder über 450 Gorillas (neben 9 weiteren Affenarten, Elefanten, ungezählten Schmetterlingen und Reptilien).
Erst 1991 wurde der Wald zum Nationalpark. Die Geschäftsidee war es, mit dem „“Gorilla-Tourismus“ den Park zu finanzieren. Der Plan ist aufgegangen, und heute werden zudem mit 10% der Einnahmen Projekte in der Region gefördert.
Wir übernachten in der Mahogany Springs Lodge, ganz in der Nähe des Parkeingangs in Buhoma, die Bandas sind an einen Hang gebaut, umgeben von einem wunderschönen tropischen Garten, in dem die Gemüse- und Obstgärten integriert sind. Alles, was die Küche braucht, kann hier geerntet werden.
Von unserer Terrasse aus sehen wir einen Berg des Regenwaldes und unterhalb die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die werden in ganz Uganda immer grösser. Der Regenwald wurde auch hier immer mehr verdrängt. Heute ist über 75% der Fläche Ugandas beweidete Savanne und landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft.

Anders als vor einigen Jahren in Ruanda, wo ich mit Hubert zusammen das erste Mal Gorillas im Virunga-Park beobachtet hatte, wird das Tracking in Uganda zelebriert.
In Ruanda sind wir im Morgengrauen zum Treffpunkt gefahren, wurden in Gruppen aufgeteilt und los ging es, zuerst mit dem Auto und dann ein kleines Stück den Berg hinauf zu Fuß.
Hier, am Tracking-Treffpunkt in Buhoma, am Eingang es Bwindi-Nationalparks, werden alle Besucher*innen erst einmal eingestimmt.

1. Akt: Die Frauengruppe eines Projektes in der Nähe tanzt, singt und trommelt mit sichtlicher Begeisterung.
2. Akt: Der Chefranger hält eine Rede. Es ist ein ugandischer Obama, der mit allen rhetorischen Finessen uns Tourist*innen versichert, wie wichtig für den Schutz des Parks und der Gorillas und überhaupt der gesamten Region seien, da ein Teil der Einnahmen auch der Bevölkerung zugute käme. Hätte er mit „Yes, we can“ geendet, hätte es mich nicht gewundert. Er war einfach genial.
3. Akt: Wir werden in Gruppen eingeteilt, die den Gorilla-Familien entsprechen, die habituiert sind. Es gibt Tiergruppen , die einfach zu erreichen sind, solche, zu denen man etwas länger laufen muss, und solche, deren Besuch beschwerlich ist. Wir kommen in die mittlere, müssen aber erst über eine halbe Stunde mit dem Auto fahren. Die Ranger wissen, in welcher Gegend sich die Gorillas am Tag zuvor aufgehalten hatten, haben dort „Späher“ postiert, die den ständig wandernden Tieren folgen und über Handy und Walkie-Talkie Mit uns in Verbindung stehen. „Unsere Gruppe“ ist ziemlich schnell unterwegs gewesen, und wir müssen deshalb nochmal einen Umweg fahren.

4. Akt: Wir kommen mit unserem Auto in einem Dorf an – Beate und ich haben den Guide in unserem Auto mitgenommen. Dort warten schon Jugendliche darauf, unsere Rucksäcke tragen zu können. Wollten wir eigentlich nicht, bis uns klar wurde, dass dies eine Einnahmequelle für das Dorf ist. Also doch! Beate bekommt einen Jungen zugeteilt, ich ein 16jähriges Mädchen, sehr zart und grazil. Es sind noch Ferien, deshalb können beide für Ihre Familien etwas verdienen.
Und dann geht es los.

Unsere kleine Gruppe läuft mit den Träger*innen durchs Dorf, beäugt von den Dorfbewohner*innen, die wahrscheinlich ein wenig den Kopf über die Muzungus schütteln. Dann geht es steil aufwärts durch Gemüsefelder. In diesem fruchtbaren und regenreichen Land gedeiht so ziemlich alles. Neben exotischen Früchten gibt es auch Kohl, Kartoffeln, Tomaten, Zuchini, Reis, Bananen, Bohnen, Maniok… Die Dorfbewohner haben kleinere Parzellen, in dem sie ihr Gemüse für den täglichen Bedarf anbauen, wie das der Großteil der ländlichen Bevölkerung macht.

Dann sind wir am „Eingang“ zum Wald. Es ist genau so, wie man sich Regenwald vorstellt: feucht-warm, dunkel und grün, links und rechts des schmalen Pfades Lianen, Farne, Epiphyten, die auf anderen Pflanzen wachsen, Moose und Flechten, morsches Holz und kleine Tümpel – eine Vegetation, die einem den Atem rauben könnte. Den braucht man allerdings, um das anstrengende Auf- und Ab des Pfades in ca. 1.600 m Höhe im tropischen Klima zu bewältigen.
Es ist still und doch laut: das uns so fremde Singen der afrikanischen Vögel, das Geraschel links und rechts des Weges, Froschgequake und Grillenzirpen.

Dann sind wir auf ein Lichtung, über und über bewachsen mit Brennessel und einer Lupinenart: das ist der Reich „gedeckte Mittagstisch“ für die Gorillas.
Unser Guide spricht über Walkie-Talkie mit den „Spähern“, die den Gorilla gefolgt sind. Die Spannung steigt. Sie sind ganz in der Nähe.

Und dann kommt er, der Silberrücken. Raumgreifend, pure Kraft, den Kopf erhoben, die Schultern grade, den Rücken durchgedrückt, im Knöchelgang. Er marschiert direkt an uns vorbei, die wir seinen „Weg säumen“, zu sehr von sich überzeugt, als dass er uns seinen Blick gönnen würde, aber wohl wissend, dass wir da sind. Unwillkürlich treten wir alle einen Schritt zurück. Fotografieren ist bei mir gar nicht drin.
Und er nimmt Platz zwischen den Pflanzen und beginnt sein Mahl.
Direkt hinter ihm folgt die Familie: junge und ältere Mütter, Jungtiere, Babys. Sie verteilen sich auf der Wiese, immer mit etwas Abstand zum Silberrücken.
Unser Ranger geht ein Stück auf ihn zu. Dann ein donnernde Brüllen. Das gefällt dem Boss überhaupt nicht. Die Nähe zu den Menschen legt er fest, nicht die anderen.
Unser Ranger beruhigt ihn: Ich bin’s nur – mit einer kleinen Gruppe Muzungus.
Danach ist alles gut.
Die Familie heißt Habinyanja – alle habilitierten Familien haben Namen – und gehört zu denen, die schon lange Zeit an Menschen gewöhnt sind.

Wir sind recht nah an den Tieren. Schauen Ihnen beim Fressen zu, wie die Jungen miteinander spielend raufen, wie das Baby sich an die Mutter kuschelt.
Wir sind so nah, dass wir ihre bernsteinfarbenen schielenden Augen sehen, ihre „Hände“, die den unsrigen so ähnlich sind. Wir erkennen ihre Mimik und ihre in der Tat freundlichen Gesichter. Schimpansen schauen irgendwie grimmiger, was wohl auch an ihrer stark vorstehenden unteren Gesichtspartie liegt.

Dann wechselt die Familie den Platz und wandert ein paar Meter weiter. Wir folgen. Nach einer Stunde haben die Gorillas genug „gepost“. Sie ziehen sich langsam in den Wald zurück. In einer Waldnische säugt die Mutter ihr Babys, zwei junge Gorillas klettern auf einen Baum. Der Silberrücken hat sich unseren Blicken ganz entzogen.
Ende der Vorstellung.

Auf dem Rückweg fängt es zu regnen an. Auch eine Erfahrung, die wir nicht missen möchten.

Ausklang
Wieder zurück am Ausgangspunkt in Buhoma, kommt der letzte Akt: Die Überreichung der Zertifikate, die bestätigen, dass wir das Gorilla-Tracking erfolgreich mitgemacht haben. Und

dann noch ein Schlussfoto vor einer Gorilla-Statue.

Eine der wenigen Rangerinnen

Das „Gesicht“ der Uganda Wildliefe Authority (UWA), die die Aufsicht über die Parks in Uganda hat, sind die Ranger. Mit ihnen kann man kundig geführt durch den Park fahren oder wandern, sie führen die Besucher*innen zu Gorillas und Schimpansen oder Baumlöwen.
Auffällig ist, dass Sie über ein sehr großes Wissen verfügen, gut englisch sprechen (besser als ich) und ihrem Beruf mit viel Liebe nachgehen.
Dabei ist ihr Verdienst gering und ihre Ausbildung hart. Von ca. 700 Bewerber*innen dürfen 200 Frauen sein. „Ugandian women are not so strong than german women“, meint der Ranger, der mit uns im Auto unterwegs ist – mit Blick auf uns.
Wir sehen immer mal wieder Frauen als Guides, meistens aber überwachen sie die Parkeingänge.
Alle müssen einen Marathon bewältigen. Die Erfolgreichen absolvieren dann eine 7monatige „militärische Ausbildung“, lernen Englisch, den richtigen Umgang mit Tourist*innen, und durchlaufen anschließend unterschiedliche Stationen in den Parks des Landes.
Ihr Berufsalltag: Sie arbeiten 4 Tage, z.B. um Gruppen zu den Gorillas zu führen, den Rest der Woche werden sie als Guide bei Wanderungen, Vogelbeobachtung oder in der Administration eingesetzt. Natürlich arbeiten sie auch am Wochenende. Ihnen zustehende freie Tage sammeln sie meistens für einen längeren „Heimurlaub“ an, denn oftmals wohnen die Familien weit weg vom Einsatzort.
Das Gros der „Kundschaft“ im Bwindi-Park kommt aus den Vereinigten Staaten. Es folgen gleich darauf die deutschen Tourist*innen. Auf dem Vormarsch sind die Chinesen, über die unser Ranger wenig Schmeichelhaftes erzählt. Sie hielten sich nicht an Regeln, wollten die Gorillas am liebsten berühren und seien überhaupt nicht „gut erzogen“.

Wir sind vom Bwindi-Forest unterwegs zum Mburo-Lake im Süden des Landes, gar nicht so weit von der Grenze zur Ruanda entfernt. Um dorthin zu kommen, müssen wir erst einmal gut 40 Kilometer auf derselben buckligen Piste zurück, auf der wir gekommen sind. Die kennen wir ganz gut. Auch wissen wir, dass wir an einer Baustelle vorbeikommen, für die es eine „Umfahrung“ gibt. Dort genau, in der Mulde, liegt ein Lkw. Nichts geht mehr. Mit einem Baggerfahrzeug versuchen ihn die Arbeiter abzuschleppen. Vergeblich. Die Räder drehen durch.
Mittlerweile stauen sich Trucks und Autos. Nur die Boda-Boda-Fahrer haben gut lachen.
Ein Auto versucht es halsbrecherisch über einen Graben, hängt schief mit einem Reifen in der Luft, und kriegt dann doch noch rechtzeitig vorm Umkippen die Kurve.
Mittlerweile haben sich die Jugendlichen des naheliegenden Dorfes eingefunden. Endlich mal was los!
Zugegeben: Ich werde etwas nervös. Wir haben zum Mburo Lake noch mindestens 7 Stunden Fahrt vor uns (etwas über 200 km).
Dann hat der Baggerführer die rettende Idee. Er schaufelt die rote nasse Lehmerde beiseite, vergrößert den Weg, und schleppt den Truck ohne Probleme aus der „Grube“.
Wir können weiter fahren.
Das ganze Procedere hat höchstens eine halbe Stunde gedauert. In Deutschland wäre das Chaos vorprogrammiert gewesen. Hier läuft alles sehr entspannt. That is Africa!

Marktstand an der Strasse

Natürlich sind wir hier in dieser ländlichen Gegend im Südwesten Ugandas 2 Exotinnen: weiße, „sehr alte“ Frauen, die alleine in einem großen „Schlitten“ (very expensive“) unterwegs sind. Wer besitzt schon ein Auto? Und überhaupt: Frauen sitzen hier nicht am Steuer. Höchstens in Kampala.
Entgegen unserer Absicht, sind wir bald dazu übergegangen, nur Männer nach dem Weg zu fragen. Die Frauen kennen ihn einfach nicht.
Aber diese Art des Fahrens möchten wir nicht missen. Wir machen Pausen, wann und wie wir wollen, sind ohne Fahrer gezwungen, die vor uns liegende Strecke genau auf der Landkarte zu erkunden.

Die Landschaft ist so abwechslungsreich: Ananasfelder,  Kaffeeanpflanzungen, Bananen-, und Teeplantagen, die fast bis zu den Gipfeln der Berge reichen. Es wird viel gerodet,  und wir sehen – wie in Südafrika – schnell wachsende Eukalyptusbäume, die den Regenwald verdrängen. Wir kommen durch kleine Straßendörfer, die Häuser meist einfache Flachbauten, manchmal noch traditionelle Hütten in Lehmbauweise. Die Menschen sind arm, aber sie haben hier auf dem Land wohl keinen Hunger. Vor den Türen der Häuser wird Gemüse verkauft, manchmal fahren wir an größeren Märkten vorbei.
Wir fahren über eine Pass-Straße (nicht geteert), die sehr der Strecke nach La Paz ähnelt (die ist geteert!). Gott sei Dank begegnet uns auf den engen Serpentinen nur ab und an ein Truck, meistens sind Boda-Boda- Fahrer unterwegs. Die sind hier schneller als ein Auto.

Ankole-Rinder mit ihren enormen Hörnern werden über die Straße getrieben, ebenso Ziegen. Immer wieder sehen wir auch einzelne Kühe, die am Straßenrand angebunden sind, selbst an ausgebauten „Highways“. Ab und an steht vor einem Haus ein schwarzes Schwein.
Wir sehen die wunderschönen Kronenkraniche, das Wappentier Ugandas, Schwarzstörche in den Sumpfgebieten, die mit Papyrus und Schilf zugewachsen sind.
Wir sind fasziniert von der „Grünen Perle Afrikas“.

Was man nicht alles in welcher Menge auf dem Boda-Boda, dem Fahrrad oder auf dem Kopf transportieren kann: schier unglaubliche Mengen Bananen, Ananas oder Holz.
Die Bananenfahrer bringen ihre Ware entweder direkt in die Dörfer oder zu großen Umschlagplätzen, wo Lastwagenfahrer mit dem Grundnahrungsmittel beladen werden.
Überhaupt ist es erstaunlich, was wie transportiert wird, oder was am Pistenrand zum Verkauf angeboten wird: getrockneter und frischer Fisch auf der Strecke nach Kampala in den Wetlands, Säcke mit Holzkohle, die auf dem Land viel billiger ist als in der Stadt, Kartoffel – immer sehr ordentlich hochgestapelt – oder riesige Jackfrüchte.

Alle Lodges, die uns Jan ausgesucht hatte, waren auf ihre Art besonders. Überall haben wir uns sehr wohl gefühlt.
Die „Mihingo Lodge“ ist die letzte Übernachtung auf unserer Rundreise. Ein Erlebnis für sich.
Per aspera ad astra, könnte man meinen, denn die 13 Kilometer vom Highway zum Mburo Lake bzw. zur Lodge waren nur mit Allrad zu schaffen, nachdem es Stunden vorher ausgiebig geregnet hatte. Wir hatten uns bereits gewundert, dass uns die Offline-Karte eine Restfahrzeit von einer Stunden angegeben hat! Wir haben länger für die Strecke gebraucht, die an der Grenze zum Park entlangführt.

Später haben wir erfahren, dass die Piste das letzte Mal zu den Wahlen 2016 ausgebessert worden war. Die Menschen hoffen jetzt auf 2021. Wahlgeschenk?
Dafür sehen wir das erste Mal auf unserer Reise Zebras, die gemeinsam mit Ankole-Rindern und Elanantilopen weiden. Auch kleine Erdhörnchen huschen vorbei.
Der Lake Mburo-Park ist eigentlich eine Seenlandschaft in der Savanne. Dazwischen türmen sich Gesteinsbrocken zu Felshügeln.

Auf einer dieser Felsen liegt die Mihingo Lodge im Busch. Man hat einen Rundumblick. Von unserer Unterkunft – halb Zelt, halb gemauert mit riesigen Fenstern, aus denen man selbst von der Toilette aus noch in die weite Landschaft schauen kann – blicken wir hinunter auf Wald und den Kacheera See mit schwimmenden Inseln.
Diesen paradiesischen Ort hat 2000 ein junges Paar gefunden. Sie Engländerin, er halb Deutscher, halb Schotte, beide geboren in Kenia. Er war bei der GTZ beschäftigt. Sein Traum: eine Lodge im Busch. Sie waren auf der Suche nach Land und kamen hier her. Weil es spät war haben sie ihr Zelt aufgeschlagen. Das war der Anfang. 4 Jahre wurde gebaut. 2007 war der Traum Wirklichkeit geworden.

Vom Swimmingpool aus sehen wir den Klipspringern zu, bei einer Morgenwanderung beobachten wir Zebras, Antilopen, Vögel, und am Abend sprechen wir über Gott und die Welt mit dem Managerehepaar und den beiden einzigen weiteren Gästen, zwei Vertreterinnen der UN, die in Kampala Workshops zur Ebola-Prävention geben. Sie entspannen hier ein wenig, sind wohl das erste Mal in Uganda – und können auch nicht fassen, dass wir allein unterwegs sind. Aber das hatten wir ja schon.

Am Morgen unserer Abfahrt hat der linke hintere Reifen kaum noch Luft. Wir entscheiden zusammen mit dem Manager der Lodge, nicht aufzupumpen, sondern den Reifen gleich auszutauschen. Der Ersatzreifen ist zum Glück ganz neu, und die Männer der Lodge machen sich gleich an die Arbeit. Wir haben sie davon nicht abgehalten.

Die letzte Fahrt in „unserem“ Auto, das uns in den vergangenen 14 Tagen so vertraut geworden ist. Und jetzt kommt dann doch der Highway, vor dem ich mich gefürchtet hatte: die Straße von Masaka nach Kampala am Viktoria See entlang. Es ist Sonntag, aber Lkw, Überlandbusse, Tiertransporter und stinkende Minibusse liefern sich auf der Strecke riskante Überholmanöver. Pause am Äquator, den wir jetzt zum zweiten Mal überqueren. Und als wir denken, wir haben es gleich geschafft – noch 13 Kilometer bis zu Esther – ist der Verkehrsstau da. Nichts geht mehr. Wir brauchen 3 Stunden. Die Ursache: Die Schule beginnt wieder, und alle sind unterwegs, um Schulsachen zu kaufen.

Die 2 Flaschen Wein, die wir mit Jan, unserem tollen Reiseplaner, am Abend trinken, haben wir uns verdient. Und ein wenig sentimental sind wir auch, dass wir unser treues „Monsterauto“ jetzt wieder in andere Hände geben müssen.

Nichts geht mehr auf Kampalas Strassen.  Wir sind mittendrin (schwarze Motorhaube).

Regenhimmel über den Hügeln von Kampala

Ein Tag relaxen tut gut, vor allem, wenn ständig Gewitterregen niederprasseln. Die schwarzen Wolkenberge sind gigantisch. Das Wetter spielt verrückt, denn eigentlich ist Trockenzeit.
Am nächsten Tag steht noch einmal Kampala auf dem Programm. Wir merken erst jetzt – nach 2 Wochen in der Natur, wie laut die Stadt ist. Auf dem Bugoma-Road-Market kaufen wir ein: wunderbare Taschen aus der Rinde des afrikanischen Feigenbaums. Das Baumrindenvlies gilt als das älteste Textil der Menschheit. Königsornate wurden daraus gemacht. Man schält die Rinde des Baums, die sich immer wieder erneuert. Den kahlen Stamm schützt man mit Bananenblättern, die abfallen, wenn die neue Rinde nachgewachsen ist.
Die geschälte Rinde wird gekocht, mit einem Hammer breit geschlagen und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Aus dem fertigen dunkelbraunen Tuch werden heutzutage Taschen, Kissen, Hüte für Touristen hergestellt. Die Herstellung steht seit 2008 auf der UNESCO-Liste der Kulturgüter des immateriellen Welterbes.
Wir trinken noch einmal Kaffee auf dem Balkon des 1000-Cups-of-Coffee, kaufen den köstlichen ugandischen Bananen-Gin, den wir unterwegs manches Mal als Sundowner genossen haben, und stürzen uns noch ein letztes Mal ins Gewühl der Händler im älteren Teil der Innenstadt.
Als wir zurückkommen ist der Strom ausgefallen.
Irgendein altes Überbrückungskabel hat den Geist aufgegeben. Es wird langsam dunkel, und wir fürchten um den Inhalt von Esthers Gefriertruhe.
Aber: That is Africa! Der gute Geist des Hauses tätigt 3 oder 4 Telefonanrufe, und ehe wir – mittlerweile bei Kerzenlicht – gegessen haben, ist der Strom wieder da.

„Bananenrepublik“ nennen wir Europäer despektierlich ein meist afrikanisches oder südamerikanisches Land, wenn es durch Misswirtschaft, ständige Putsche, Gewalt und Korruption in den Schlagzeilen ist. Dabei vergessen wir nur allzu gern, dass wir Europäer es waren, die durch die so genannte „Kolonisation“, durch Gewaltherrschaft, Ausbeutung und Versklavung, durch In-Besitz-nehmen, durch willkürliche Grenzziehungen (z.B. bei der Kongo-Konferenz oder dem Helgoland-Sansibar-Vertrag) diejenigen waren, die den Grundstein gelegt hatten für die zukünftigen Entwicklungen. Und damit nicht genug: Auch nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien haben die Industrieländer die wirtschaftliche Abhängigkeit und Ausbeutung u.a. durch Großkonzerne verstärkt fortgesetzt. Die afrikanischen Ländern wurden zum Spielball der westlichen Mächte, Stellvertreterkriege wurden und werden ausgetragen.
Natürlich ist die Situation viel zu komplex, als dass man sie in einem Satz auf den Punkt bringen könnte. Und die Verwicklungen der regierenden Klasse in manchem afrikanischen Staat, das Klammern an Macht und Vermögen, manchmal die Unterdrückung und Ermordung des eigenen Volkes, die Entführung so vieler Kinder, um sie als „Kindersoldaten“ zu missbrauchen, all das muss ebenso klar benannt werden. „ Ich bin durch Gewalt an die Macht gekommen, ich werde nur durch Gewalt von der Macht vertrieben werden können“ soll Museveni, der ugandische Präsident, einmal gesagt haben. Es ist die alte Warnung von Paolo Freire, dass die „neuen“ Machthaber nicht die gleiche Haltung und das gleiche Verhalten wie ihre ehemaligen Unterdrücker annehmen dürften. Sonst würden aus den Unterdrückten wieder Unterdrücker.

Wir sind in Uganda nicht nur durch Parks gefahren und haben Tiere beobachtet. Wir haben auch ab und an Zeitung gelesen – den „Daily Monitor“, die wichtigste Zeitung mit regierungskritischer Haltung, deren Redakteure immer wieder verhaftet werden. Wir haben auch mit kritisch eingestellten Menschen gesprochen, die das Land trotz der widrigen Verhältnisse lieben, und wir haben einfach nur beobachtet.
Ich kann hier nur ein paar Eindrücke wiedergeben, nach 3 Wochen ist seriös nicht mehr möglich.
„ How can the nation survive, if the tribe does not die?“ (Sandra Machel, Mozambique)
Als der damalige Freiheitskämpfer Museveni mit der NRA (National Resistance Army) an die Macht kam und die Gewaltherrschaft Obotes beendete, wurde er im Süden und Westen des Landes bejubelt. Er bildete eine Regierung über alle ethnischen, politischen und religiösen Machtgrenzen hinweg, betrieb eine Politik der Nationalen Aussöhnung, leitete einen Demokratierungsprozess ein, führte halbwegs Pressefreiheit ein und eine ordentliche Gerichtsbarkeit. Sein Ziel: Er wollte eine Nation formen. Die Wirtschaft des Landes wuchs.
Der Westen goutierte das. Allerdings hatte Uganda bis 2005 eine „ Einparteien“-Demokratie, innerhalb derer sich mehrere „Movements“ zur Wahl stellten.
1993 machte Museveni einen geschickten Schachzug, indem er die alten Königreiche wieder aufleben ließ, und den Sohn von Mutesi II aus dem Exil in London zurückholte. Uganda bestand in vorkolonialer Zeit aus mehreren Königreichen, vielen „tribes“ und Ethnien, die auch gegenseitig Machtkämpfe ausgetragen hatten.( Das kennen wir ja auch aus der deutschen Geschichte).
Die neuen alten Könige haben keine formale politische Macht, aber sie sind identitätsstiftend und knüpfen an an die Zeit vor dem Kolonialismus. Gleichzeitig liegt hier das Problem: Wie kann sich eine Nation entwickeln, wenn die Identifizierung der Menschen über die Tribes erfolgt?
Dazu kommt, dass die jeweiligen Machthaber selbst ihre Herkunft hochhalten: Idi Amin war aus dem Norden, und so flossen Ressourcen dorthin. Unter Museveni brachen kurz nach seiner Machtübernahme im Norden Machtkämpfe aus. Heute ist der Norden – trotz aller anfänglich bestimmt guten Versöhnungsabsichten des Präsidenten, der Bugander ist (Kampala), der ärmste Landstrich.
Mein erster Eindruck ist, dass es eine zentrale Herausforderung ist, die Nation Uganda zu schaffen, im Bewusstein ihrer Wurzeln, in der Verarbeitung der kolonialen Zeit sowie den gewaltsamen Konflikten und Tyranneien unter Obote und Idi Amin.
Wenn die Alten Männer nicht von der Macht lassen wollen
Heute ist Musoweni nicht bereit von der Macht zu lassen. Auch die Wahlen 2021 wird er wohl gewinnen, obwohl in Kampala selbst ein großer Teil der Menschen, so berichten kritische Stimmen, gegen eine Wiederwahl ist..
Wahlmanipulationen habe es schon bei der letzten Wahl gegeben. Man habe Menschen aus Ruanda mit falschen Identitäten versorgt und sie in Lastwagen zu den Wahllokalen gefahren.
Der „Daily Monitor“ hat am 4. Februar ein großes Interview mit Derrik Wandera geführt, der derzeit eine „Aliance for Transformation“ gründet und auch die Oppositionsparteien einen will. Auf die Frage, ob es 2021 freie und faire Wahlen geben wird, antwortet er: „ No, we won’t have. I am not one of those people that have such illusions. It cannot happen and we know it“.
Dazu kommt das Thema „Wahlgeschenke“, auf das immer mal wieder die Rede kommt. Die Distrikte, die mehrheitlich Museveni gewählt hätten, bekämen z.B. die besseren Infrastruktur.
Der Star unter den Oppositionellen ist der Musiker Boni Wine, der wg. seiner Haltung bereits im Gefängnis saß. Er wird wohl kandidieren, aber einige zweifeln an seiner politischen Erfahrung.
Evangelikale und die Verfolgung von Schwulen und Lesben
Wenn man durch die Straßen von Kampala geht, trifft man immer wieder auf Prediger, die mal mit, mal ohne Mikro, das „nahe Reich Gottes“ beschwören oder laut aus der Bibel lesen. Die evangelikalen Sekten haben einen enormen Zulauf. Auch die Gattin Musevenis (und Ministerin für Erziehung!!) gehört dazu. Mit ihnen einher geht die Verteufelung der Homosexualität. Schwule und Lesben leben in Uganda gefährlich, a „hidden life“. Während in der Millionenstadt Kampala dieses Versteckspiel noch halbwegs funktioniert, ist es auf dem Land unmöglich. Dort versteht man einfach nicht, dass es eine andere Beziehung als die zwischen Mann und Frau geben kann. Woher auch, wenn der Mann die Frau für eine bestimmte Anzahl Ziegen kauft.
Von der  Armut und der Korruption
Das Gros der Ugander ist arm. Während aber auf dem Land die Erde genügend hergibt, damit die Menschen ihre Nahrung selbst anbauen und ernten können, sieht es in und um die Städte ganz anders aus. Ein Beispiel: Der junge Mann, der im Verkehrschaos in Kampala wie viele andere zwischen den Autos seine Klopapierrollen verkaufen will, hat die Großpackung (10 Rollen) für 10.000 Uganda-Shilling gekauft. Maximal verdient er damit 2.000, etwa 50 Cent. „Das reicht grade mal, um nicht zu verhungern“, sagt unser Fahrer.

Viele verdienen nicht mehr als einen Dollar am Tag, die Polizei wird sehr schlecht bezahlt, und da ist es kein Wunder, dass die Korruption blüht. Dabei sind das nur die kleinen Fische. Im „Daily Monitor“ lese ich z.B. von Menschen, die anderen ganze Grundstücke „weggenommen“ haben.
Auch wenn die Regierung eine Kampagne gegen Korruption gestartet hat – auf unserer Reise haben wir ein einziges Plakat gesehen – scheint der Erfolg auf sich warten zu lassen: „ Der Fisch stinkt vom Kopf her“, sagt uns jemand.
Wohlgemerkt: Es gibt auch viele Ugander, denen es gut geht und die den Fotos auf den großen Werbeplakaten mit den prall gefüllten Einkaufswagen aus dem Supermarkt gleichen.
Das Bevölkerungswachstum
Wie auch in Ruanda sieht man in Uganda wenige ältere Menschen. Kinder und Jugendliche beherrschen das Straßenbild. Kein Wunder bei 6,6 Kindern pro Frau (Platz 2 weltweit). Das Bildungssystem reicht dafür nicht aus. Wenn ich richtig gelesen habe, wird der Bildungsetat derzeit sogar zurückgeschraubt, weil internationale Projekte ausgelaufen sind.
Hinzu kommt, dass viele Schulen zusätzlich zu den Schulgebühren weitere Beiträge für zusätzliche Anschaffungen verlangen.

Tourismus
Es hat immer gute Ansätze von touristischer Entwicklung seit den 90er Jahren gegeben. Allerdings wurden Sie mehrmals wieder gestoppt durch Überfälle und Entführungen von Reisenden. Derzeit ist „Uganda im Kommen“. Das Landschaften sind spektakulär, die Parks außerordentlich, die Menschen sind überaus hilfsbereit, überall gibt es sehr gute Lodges. Lediglich die Straßen sind eine Herausforderung. Man wird sehen, wie die weitere Entwicklung aussieht, wenn die Pipeline durch den Murchison-Park gebaut wird. An den Parks hängen viele Arbeitsplätze, direkt und indirekt. Es bleibt zu wünschen, dass dieser Wirtschaftszweig wächst.

Uganda, eine Bananenrepublik? Landwirtschaftlich gesehen bestimmt. Denn noch nie habe ich so viele Bananenplantagen gesehen.
Politisch gesehen ist es ein Land im Transformationsprozess, das seine Identität sucht. Auch wenn Museweni 2021 wiedergewählt wird, hat seine Ära den Zenit überschritten. Und was kommt dann?
Wie oben geschrieben: Das sind meine ersten Eindrücke.