Autor: Baobab (Seite 2 von 19)

Am Morgen verabschiede ich mich von meiner Tochter, die zurück muss. Als Rentnerin habe ich die Freiheit, ohne Terminstress einen Tag weiter zu wandern. Und da die Sonne auch heute aufs Eichsfeld scheinen soll, mache ich mich auf den Weg nach Duderstadt, der bunten Fachwerkstadt im Eichsfeld und früher Grenzstadt. Hier haben meine Schwiegereltern lange Zeit gelebt, hier sind sie auch begraben. Am Start meiner letzten Etappe für dieses Mal umrunde ich die Kirche von Weissenborn, Teil einer Kirchhofburg aus dem Mittelalter. Hier, im Grenzgebiet zwischen dem Mainzer Erzbistum und den Welfen kam es im 30jährigen Krieg des öfteren zu Auseinandersetzungen. Die dicke Ringmauer schützte Mensch und Vieh.

Es ist ein Sonntagmorgen, wie ich ihn mir schöner nicht wünschen kann: Frühtau, Vogelgezwitscher, der Eichelhäher kündigt im Buchenwald mein Kommen an, und der Hase  springt davon, wenn ich auf freies Feld komme. Der Weg führt durch Wiesen, schmale Waldpfade und dann immer mal wieder auch auf dem Kolonnenweg, der aber oft abrupt vor einem Rapsfeld endet.

Wenn ich auf den Höhen stehe, leuchten in den Tälern die roten Dächer der Fachwerkhäuser, die sich um die Kirche, das Feuerwehrgerätehaus  und den Dorfplatz mit Kastanie gruppieren.

Es ist ein wenig wie in den Märchenfilmen aus den 70er Jahren, als die Regentrude unter einem Baum schlief und Frau Holle die Betten ausschüttelte.

Ich komme an Steinen aus dem Jahr 1781 vorbei, die die Grenze zwischen dem Königreich Preußen und dem Königreich Hannover markierten. Keine 2 Meter weiter steht noch der alte DDR-Grenzpfahl und zeigt wieder einmal, dass die Alliierten die Demarkationslinie beim Potsdamer Abkommen im wesentlichen von den alten Grenzziehungen übernommen hatten.

Auf einer Anhöhe zwischen Böseckendorf und Nesselröden raste ich an einem Ort, an dem der Böseckendorfer Flucht gedacht wird, als 1961 die Hälfte der Dorfbevölkerung über den verminten Grenzstreifen nach Nesselröden floh.  Es war die Zeit der Zwangsumsiedlungen an der Grenze, in der auch viele Gehöfte leergeräumt und dann dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Heute ist von all diesem Leid nichts mehr zu sehen. Die Ortschaften an der Grenze sind schmuck hergerichtet, man feiert alljährlich den Schützenkönig und die Schützenkönigin und es gibt Plakate, die zur Männerwallfahrt an Christi Himmelfahrt einladen.

Aber während im Ortskern das Fachwerk und die Bauerngärten vorherrschen, sieht es am Dorfrand im Neubaugebiet aus wie in all den anderen Neubaugebieten Deutschlands: geschotterte Vorgärten mit Rhododendron, Kirschloobeer und Hortensien, Doppelgaragen und Zierrasen.

Und auch auf freier Flur ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen: Die Rapsfelder, so schön sie im Mai aussehen, haben LPG-Ausmaße. Einmal gehe ich fast 2 Kilometer an einem Rapsfeld entlang, bevor es von  einem Kornfeld mit ebensolcher Länge abgelöst wird.

Nach 17 Kilometern bin ich in Immingerode, wo ich die Grenzwanderung beende und auf dem Radweg ins 3 Kilometer entfernte Duderstadt laufe.

Es ist der Tag, an dem der Himmel wolkenlos ist, die 50 -Faktor-Sonnencreme zum Einsatz kommt, und es ist der Tag, an dem wir die meisten Kilometer zurücklegen: 23. Ich weiß nicht, ob ich mir das alleine zugetraut hätte.

Wir starten vor 9 Uhr, bestens versorgt mit Broten und der guten Eichsfelder Stracke. Wir gehen anfangs ein Stück auf dem Pilgerweg Loccum-Volkenroda, treffen aber immer wieder auf den Kolonnenweg. Und damit bin ich bei einer weiterem Superlativ; Es ist der Tag, an dem wir gefühlt jede Biegung der ehemaligen Grenze „ausgehen“. Dabei wird der ganze Grenz-Irrsinn mit den Füßen erfahrbar.

Der „antifaschistische Schutzwall“, der aber seine tödliche Gewalt nur nach innen, also gegen die eigenen Bürger und Bürgerinnen richtete, kostete die DDR allein zwischen 1961 und 1964 1,8 Milliarden Mark der DDR. Die laufenden Unterhaltskosten wurden auf jährlich rund 500 Millionen Mark geschätzt. Stacheldraht, Grenzzäune, Millionen von Bodenminen, Beobachtungstürme und Erdbunker, Hunde-Laufanlagen, Warnsysteme und Sperrgräben für Kraftfahrzeuge.100.000 Mark kosteten die fürchterlichen Splitterminen je Kilometer. Dazu das Personal….

1.400 Kilometer lang war der Todesstreifen. Dazu kommen noch mehrere 100 Kilometer Anfahrten. Über die ganze Länge führte der Kolonnenweg, der wohl für die Ewigkeit gebaut worden ist.

Heute genießen wir dort, wo vor 40 Jahren noch Menschen erschossen wurden, die herrliche Natur: Löwenzahnwiesen, die jetzt, im Mai, aussehen, als seien sie mit einem zarten Federflaum bedeckt Ginster, Buchenwälder, Landwirtschaft, Feldhasen und Vogelgezwitscher.

Aber dann lässt sich unsere ansonsten zuverlässige App im Stich: Der Kolonnenweg führt in ein Kornfeld. Wir folgen den Traktorenspuren, bis es nicht mehr weiter geht. Das „Bett im Kornfeld“ wäre zu dieser Jahreszeit definitiv zu feucht. Wir drehen und suchen uns einen neuen Weg. Erfolgreich.

In Siemerode erwartet uns ein kleines Paradies: „Conny’s Eiscafe“ mit selbstgemachtem Eis und starkem Kaffee. Danach sind die 2 Kilomter nach Weissenborn ein Klacks.

Die Bio-Pferdepension, wo wir übernachten, ist wie ein Relikt aus den alternativen 80ern. Aber die Menschen sind freundlich, das selbst gebackene Brot köstlich, und nach dem gemeinsamen „Abendbrot“ versammelt sich das halbe Dorf um den Maibaum bei mitgebrachten Salaten, Grillwurst und Bier. Herz, was willst du mehr in der Mitte Deutschlands?

Wieder hält die Realität, was die Wetter-App versprochen hat: Sonnenschein im Eichsfeld. Nach einem herrlichen Frühstück mit Käse, frischen Eiern und alle Sorten Eichsfelder Wurst – schließlich gehört zum Klausenhof auch ein Wurstmuseum – machen wir uns auf zu einer vorgeblich „leichten Tour“ von 17 Kilometern nach Reiffenhausen, die es in sich hat. Drei kurze aber heftige Anstiege bringen uns ins Schwitzen. Entschädigt werden wir durch einen wunderbaren Frühlingstag, den Duft von blühenden Bäumen und Sträuchern, Vogelgezwitscher, Orchideen und Schlüsselblumen auf den Magerwiesen und über uns die Raubvögel.

Wie eine Narbe führt der Kolonnenweg durch die Idylle, zieht sich über die Hügel, hinunter ins Tal, zum Horizont und darüber hinaus bis an die Ostsee. Spuren der einstigen Teilung Deutschlands, bis heute spürbar.

Bis zum Meer reicht die Sicht natürlich nicht, aber der Blick kann sehr weit schweifen, und wir meinen, in der Ferne den Brocken zusehen.
Gerade zum richtigen Zeitpunkt taucht das Rittergut Besenhaus auf. Dort ist in einer ehemaligen Zuckerfabrik das wunderbare Café Rosenwinkel untergebracht. Der Stachelbeerkuchen mit Baisser ist ein Traum.
Das Gut gehörte ebenfalls der Familie Hanstein, an deren Burg wir morgens noch vorbei gelaufen sind. Das Potsdamer Abkommen sah vor, dass die Demarkationslinie mitten durch das Gelände gehen sollte: Das Gutshaus und der Hof auf sowjetisch besetzter Seite, die Wassermühle mit dem Wehr an der Leine und den Häusern der Arbeiter auf britischer Seite. So hätte das Gut nicht existieren können. Es kam zu einem Tausch: Die Russen durften das Gutshaus drei Tage lang plündern, danach wurde die Grenze verschoben, so dass das gesamte Gut zum westlichen Sektor kam.
Dann wechseln Landschaft und Stimmung: Wir kommen ins agrarwirtschaftlich geprägte Obereichsfeld mit kleinen Ortschaften wie aus dem Ei gepellt. Der Verkehr nimmt zu, die A38 ist nicht weit – und der Lärm der Autobahn ist nach einem Tag der Stille sehr laut.
Aber schon sind wir am Waldesrand und im idyllischen Reiffenhausen, wo wir eine Ferienwohnung gebucht haben. Wir bekommen ein ganzes Haus für eine Nacht. In der nahe gelegenen Gaststätte am Campingplatz erwartet man uns bereits zum Essen. Es gibt selbst gemachte Königsberger Klopse.
„Wir wussten schon, dass Ihr zum Essen kommen würdet, als Ihr es selbst noch nicht wusstet“, werden wir begrüßt. Nachbarschaftshilfe und Vereinsleben werden hier großgeschrieben. Und der Dorffunk funktioniert einwandfrei. Und weil es morgen sehr sonnig werden soll, wir keinen Sonnenschutz dabei haben, fährt der Platzwart des als Verein betriebenen Campingplatzes meine Tochter kurzerhand noch zu einem Supermarkt in Richtung Friedland.
Hier ist die Welt wirklich noch in bester Ordnung!

Idylle in Reiffenhausen

Es war ganz eigentümlich: Als ich mit meinem schweren Rucksack japsend endlich den steilen Hang die 400 Meter hinauf zur Teufelskanzel geschafft hatte und oben auf der notdürftig gesicherten Plattform balancierte, kamen mir sofort Bilder vom Brocken und der Walpurgisnacht in den Sinn. Und tatsächlich, wie ich später erfuhr, sind beide Orte in einer Sage verbunden: Als nämlich in einer jener berauschenden Frühlingsnächte der Teufel von einer Kanzel auf dem Brocken den Hexen die Leviten gelesen hatte, fragte ihn eine im Scherz, ob er denn die Fels-Kanzel, ohne sich auszuruhen, zum Hohen Meißner auf dem linken Werra-Ufer tragen könne. Der Teufel, immer vor Übermut und Selbstbewusstsein strotzend, sah dies als eine Kleinigkeit an, packte den Felsblock und brauste Richtung Meißner. Doch dann kam er auf dem Höhberg, noch auf der rechten Werra-Seite, ins Schwitzen. Am Ende seiner Kräfte, musste er ausruhen. Wieder eine Kleinigkeit, dachte er, denn in dieser menschenleeren Gegend würde ihn ja sowieso niemand sehen, wenn er kurz verschnaufen würde. Da hatte er aber die Rechnung ohne das kleine Hexlein gemacht, das ihm auf einem Besen gefolgt war und ihn sofort einen Prahler und Angeber schimpfte.

Vor Wut stürzte sich der Teufel in die Werra, wo er sein Höllengrab fand. Die Werra aber fuhr schaudernd zur Seite und fließt noch heute in Form eines mächtigen Hufeisens. Der Felsbrocken hoch über der Werra wird seither vom Volk „Teufelskanzel“ genannt.

Es nieselt, als wir am Morgen von Bad Soden-Allendorf in Richtung Bornhagen, unserem Tagesziel in etwa 15 Kilometern, starten. Der Regen sollte, wie vorhergesagt, mit ganz kleinen Unterbrechungen nicht aufhören. Die Stadt war grau, das Bergland um die Werra lag im Nebel, aber wir waren guten Mutes, gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstück im Hotel am Schwanenteich, und zudem mit professioneller Regenbekleidung ausgerüstet.

Unterwegs im Eichsfeld: Das Mainzer Rad ist hier allgegenwärtig.

Durch das noch verschlafene Allendorf geht es an der Werra lang. Bald stoßen wir auf das Plakat, dass anzeigt, wo genau in dieser Gegend Deutschland bis November 1989 geteilt war. Die Grenze verlief vom Sickenberg den Berg hinunter bis zur Werra. Wobei der Grenzverlauf hier und dann noch mal an der Werrabrücke in Lindewerra anders verlief, als die Alliierten es noch vor Kriegsende im Berliner Protokoll vorgesehen hatten. Dort war geregelt worden, dass die Grenze zwischen der Besatzungszone der Westmächte und der der Sowjetunion entlang der ehemaligen kurhessisch-thüringischen Grenze verlaufen sollte. Dumm war nur, dass eine wichtige Nachschublinie der US-Besatzungsmacht, die Bahnstrecke Bebra–Göttingen als Teil der Nord-Süd-Strecke, zwischen Bad Sooden-Allendorf und Eichenberg auf einer Länge von vier Kilometern durch die Sowjetische Besatzungszone verlief. Die Folge: Nachts verschwanden auf besagtem Streckenabschnitt ganze Güterladungen der Amerikaner. Am 17. September 1945 bereiteten dem Unwesen ein amerikanischer und ein russischer General ein Ende. Bei viel Whysky und Wodka verabredeten sie per Handschlag den Tausch von Ortschaften und einen neuen Grenzverlauf: Die 4 Kilometer Bahnstrecke mit den Ortschaften Werleshausen und Neuseesen wurde den Westmächten zugeschlagen, 5 hessische Dörfer – Sickenberg, Asbach, Weidenbach, Mackenrode und Vatterode fielen an die Russen. Der neue Grenzverlauf wurde spöttisch die Whysky-Wodka-Linie genannt.

In Wanfried tauschten ein russischer und ein amerikanischer General bei viel Alkohol einfach mal Gebiete aus: Das linke blau eingefärbte Gebiet kam zur amerikanischen Zone, und damit hatte der Güterverkehr wieder freie Fahrt. Der blaue Teil rechts im Bild um Sickenburg wurde sowjetische Besatzungszone, was eine große Fluchtbewegung auslöste.

Hier sind wir jetzt unterwegs, erst entlang der Werra, wo rechts neben dem Fahrradweg noch der alte Kolonnenweg erhalten ist, bis zur Werrabrücke bei Lindwerra. Die war in den letzten Kriegstagen noch von den Nazis zerstört worden, später in der DDR wie alle Werrabrücken natürlich nicht mehr erneuert worden, weil die Grenze durch die Werra lief. Nach dem Mauerfall war es dann das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, das half, die Brücke wieder aufzubauen.

In Lindewerra hat der Regen aufgehört und wir steigen langsam 400 Höhenmeter auf durch unwirklich grünen Buchenwald bis zur Teufelskanzel. Eine Stunde brauchen wir. Die Zeit hat sich auch Theodor Storm im Mai 1857 genommen als er diesen Weg mit einem jungen Künstlerfreund erklommen hat. Wegen einer Behinderung des jungen Mannes hatte sich die Gesellschaft im Dorf einen alten Hengst gemietet. 10 Jahre später beschreibt Storm die Wanderung in der Novelle „Eine Malerarbeit“:

„Endlich war die Teufelskanzel erreicht. Sie war nicht unbefugt, diesen Namen zu führen; lotrecht schoß der Fels über hundert Klafter in die Tiefe, wo sich unten im Sonnenglanz die lachendste Landschaft ausbreitete. Durch grün Wiesen, Dörfern und Wäldern vorbei, floß in vielen Krümmungen ein glänzende Strom, dessen Rauschen in der Mittagsstille zu uns heraufklang, und drüber her, in gleicher Höhe mit uns, standen die Lerchen flügelschlagend in der Luft und mischten ihren Gesang in die Musik der Wellen. Wer dessen noch fähig war, der mußte hier von Lebens- und Liebeslust bestürmt werden.“

Als wir oben auf der Teufelskanzel stehen, lacht keine Landschaft im Sonnenglanz. Aber die Vögel zwitschern und der Blick auf die Werra-Schleife, die nebelverhangenen Berge und die gelben Rapsfelder wäre ein romantisches Motiv für Caspar David Friedrich.

Die Werra-Schleife im Nebel von der Teufelskanzel aus.

Im Übrigen bezweifle ich, dass der Berggasthof auf der Kanzel den Gästen damals so vorzüglich aufgetischt hat wie der heutige Wirt es bei uns tat.
Gestärkt und im immer heftiger werdenden Regen gehen wir über die Junkerskuppe dann zur Burg Hanstein und zum Klausenhof. Dort erwartet uns nicht nur ein uriges Zimmer, sondern auch ein vorzügliches Abendessen.

Frühstück im Klausenhof: deftig und gut.

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