Autor: Baobab (Seite 15 von 20)

Wir haben das Vogtland verlassen. Zum Abschied kommentarlos  das Gedicht eines Vogtländers, Bernd Jentzsch aus Plauen:
Ein Wiesenstück
Der Schuss stehend freihändig,
Das Bündel zusammengepackt.
Vor dem Bündel der Hundelaufgraben.
Vor dem Hundelaufgraben die spanischen Reiter.
Vor den spanischen Reitern das Minenfeld,
Vor dem Minenfeld der Gitterzaun.
Hinter dem Gitterzaun das Minenfeld,
Hinter dem Minenfeld die spanischen Reiter,
Hinter den spanischen Reitern der Hundelaufgraben,
Hinter den Hundelaufgraben das Bündel.

In jenen Tagen, als dieses Schild aufgestellt wurde, hatten wir noch Visionen. Derzeit scheint sich Europa selbst zu zerstören.

Durch unsere vom Wanderführer abweichende Streckenplanung haben  wir den Vormittag für die Besichtigung von Mödlareuth. Dann geht es – der Regen hatte aufgehört – wieder auf dem Kolonnenweg am Thannbach entlang. „Cardio-Training“, sagt meine Freundin, denn zwischen geraden Wegstrecken liegen kurze steile An-und Abstiege. Wir laufen durch Wald, der durch den Regen der letzten Nacht fettgrün ist. Bald sind wir an der ersten Saaleschleife. Den Fluss können wir aber wegen des dichten Laubwaldes erst einmal nicht sehen. Und dann glitzert es zwischen den Laubblättern silbrig hell. Tief unter uns liegt träge die Saale.

Ein romantischer Pfad entlang der Saaleklippen zieht sich bis nach Hirschberg. Hier stand früher Deutschlands größte Lederfabrik, heute ist es ein verschlafenes Städtchen an dem Steilhang der Saale, ganz oben malerisch die Burg. Wir haben nach etwa 11 Kilometern unser Etappenziel erreicht.

Brücke an den Saale-Klippen: Hier trauten wir uns nicht.

Hier trauten wir uns: Hängebrücke

Ich war selten so beeindruckt von einer Ausstellung, die Erinnerung ist, die wirklich ist, die Erinnerung ist, die Alltag ist, die Ausstellung ist…
Mödlareuth, dieses geschundene Dorf. Seine Bewohner lebten einst den normalen Alltag eines Dorfes. Niemanden störte es, dass ein Teil des Dorfes zu Bayern gehörte, der andere zu Thüringen und der kleine Thannbach die Grenze bildete. Es gab eine Schule und ein Wirtshaus und keine Kirche. Zu der ging man nach Töpen. Dann kam Hitler und mit ihm jene entsetzliche Teilung Deutschlands und Mödlareuths bis 1989. Familien wurden getrennt, Freunde durften nicht mehr Freunde bleiben.
Zuerst der Passagierschein, dann die Sperrzone, dann Zwangsumsiedlungen, dann der Bretterzaun, dann der Stacheldrahtzaun, dann die Betonmauer. Eine Mauer, die auch nachts beleuchtet war. Mitten durchs Dorf. Am 9.12.1989 der Grenzübergang für Fußgänger, am 17. Juni 1990 der Abriss der Mauer.
Ein Teil der Mauer ist erhalten geblieben.
Und dann entschließen sich die Bewohner und Bewohnerinnen (heute 16 aus dem bayerischen Teil, 24 aus dem thüringischen), sich zur lebenden Erinnerungskultur zu machen. Mit Kinodokumentation, Museum, Freigelände, Fahzeughalle und dem ganzen Dorf als Freilichtmuseum.

Das alles berührt. Weil es eine so kleine Welt ist, in der, wie in einer Lupe, sich deutsche Geschichte fokussiert.
Es berühren die 2 Dorfteiche „hüben und drüben“, die immer noch sorgfältig geharkte Freifläche zwischen Mauer und Kolonnenweg, die Gänse auf einem alten Foto im Museum, deren Nachfahren noch heute auf „Ostseite“ nach Grünzeug Ausschau halten. Die Flasche Nordhäuser Doppelkorn, die im Koffer eines Mannes gefunden wurde, dessen Flucht misslungen war.

Es gehört Mut dazu, sich selbst zur Erinnerungskultur zu machen. Besonders in Momenten, in denen ca. 70 Touristen aus North-Carolina aus dem Bus steigen, um „Little Berlin“ zu besichtigen.

Neigkeiten von der Kiosk-Besitzerin
Gott sei’s gedankt, dass wir unsere Besichtigungstour vor dem Großgruppenandrang beendet hatten.
In einem Souvenierladen genehmigen wir uns noch einen Kaffee, bevor wir uns in den Regen wagen, der letzte Nacht begonnen hat.
Die Kiosk-Betreiberin führt Statistik: 2015 sind fast 100.000 Besucher und Besucherinnen nach Mödlareuth gekommen. 2017 seien es noch rund 70.000 gewesen. 2015 sei im Fernsehen die 1. Staffel der Serie „Tannbach“ ausgestrahlt worden. Man werde jetzt sehen, wie sich das nach der zweiten Staffel entwickelt. Der Film erzählt die Geschichte eines fiktiven Dorfes vom Ende des zweiten Weltkriegs bis zum Prager Frühling. Das Dorf liegt teils im „Westen“, teils im „Osten“. Reales Vorbild ist Mödlareuth.
Nein, meint die Kioskbesitzerin, mit der Wirklichkeit hätte der Film nicht viel zu tun gehabt. Vielleicht der erste Teil. Umgebracht hätte sich ja damals tatsächlich jemand. Aber der zweite Teil – nee, da sei nichts wie im wirklichen Leben.

Funklaster -eins von vielen Grenzfahrzeugen , die in der Lagerhalle des Museums zu sehen sind.

Und dann werden wir schwer enttäuscht: Die Serie wurde in Tschechien gedreht. Wo wir doch gestern meinten, einige Häuser und Straßen aus dem Film wieder zu erkennen!
Vielleicht drehen Sie ja die nächste Staffel hier, sagt die Kioskbesitzerin. Die soll ja vom Mauerfall handeln, hört man.
Wie dem auch sei – kürzlich war jedenfalls schon mal Bully Herbig hier zu Dreharbeiten. Er verfilmt die Geschichte zweier Ehepaare, die vor fast 40 Jahren im Vogtland mit einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR geflohen sind.

Unsere Wanderung von Hranice nach  Schloss Gattendorf heute war ein Vexierspiel: Wiesen, wie man sie nur noch aus Kindheitserinnerungen kennt – Mohn- und Kornblumen, Margeriten und duftende Kamilleteppiche -, die „Lochmuster“ des Kolonnenweges, mal quer, mal senkrecht verlegt, überwuchert manchmal, und manchmal freigehalten,  Sumpflandschaften und mäandernde Bächlein,  Reste des Kfz-Sperrgrabens, Birken-und Fichtenwäldchen neben Getreidefeldern, freier Blick auf sanfte Hügel und Täler, in der Ferne ein stehen gebliebener Wachturm, am Horizont das Fichtelgebirge, Stelen wie Erinnerungsfetzen an vom DDR-Regime geschleifte Gehöfte und Dörfer, „Wüstungen“, die heute auf keiner topografischen Karte mehr verzeichnet sind, die jubelnde Lerche am stahlblauen Himmel mit Bilderbuchwölkchen: „was grenze ist irrt“

Aus: Esther Kinsky. Naturschutzgebiet 2013

Wohin zeigt die wildnis

wohin die zähmung?

zwischen storchenschnabel und

winterlieb lichtet

sich schon das grüne

was grenze ist irrt

hierhin und dorthin

Kirche von Hranice

Das „Grüne Band“ führt entlang der innerdeutschen Grenze als  Erinnerungsweg an die Geschichte der deutschen Teilung mit Grenzschutzzäunen, Hundelaufgräben, Minenfeldern, „Schutzgebieten“, Todesstreifen. Gleichzeitig wird das „Band“ vom BUND und Kommunen gepflegt als Rückzugsort für andernorts bedrohte Flora und Fauna – als Lebenslinie.

Weil die DDR ihrem Brudervolk Tschechoslowakei nicht über den Weg traute, hat sie dort, wo das heutige Tschechien in das Gebiet der DDR hinein ragte, die Grenzsicherungsanlagen einfach weitergeführt. So enstanden ca. 6 Kilometer Grünes Band  entlang der tschechischen Grenze. Es endet bei Hranice, was“Grenze“bedeutet.

Und deshalb sind wir auf der ersten Etappe von Bad Elster nach Hranice gelaufen, um dann das tschechische Grüne Band bis zum Dreiländereck Tschechien, Sachsen, Bayern zu gehen.

Hranice ist ein hoffnungsloser Ort. Die Menschen sind freundlich, aber ohne Zukunft. 2.000 leben noch hier von ehemals 6.000. Textil- und Glasindustrie gibt es nicht mehr. In den ehemaligen Fabrikhallen arbeiten Zuliefererfirmen mit gering qualifiziertem Personal, erzählt man uns. Ganz anders als im adretten Bad Elster, das einen Boom zu erleben scheint, sind hier – wenige Kilometer und eine Grenze weiter – viele Häuser verfallen, das Restaurant Rossbach, benannt nach dem früheren Namen von Hranice, ist eine ausgebrannte Ruine mitten im Ortskern. Der Asia-Laden ist das einzige Lebensmittelgeschäft, und irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass in diesem verlorenen „Zipfel Tschechiens“, der hier in das Gebiet der Bundesrepublik hineinreicht, das nette kleine Hotel zu finden ist, das wir gebucht hatten. War es auch nicht.
Es gibt nämlich noch ein Hranice, östlich von Prag. Dort hatten wir über ein Hotel-Portal gebucht.
Die einzige Übernachtung in dem Hranice, in dem wir gerade angekommen war,  gibt es in der „Familienpension Kim“. Darüber informiert auch unser Reiseführer mit dem Hinweis, unbedingt vorher dort anzurufen. Das war aber ja jetzt nicht mehr möglich. Wir sind schon im Ort und klingeln eine etwas verwirrt blickende junge Frau aus dem nicht sehr einladend schauenden Etablissement heraus. Nach einigem Zögern bittet sie uns herein. In einen ungepflegten Gartenbereich: überall Sitzecken mit verdreckten Sofas, gebrauchte Kaffeetassen und volle Aschenbecher auf Couchtischen. Eine zweite und eine dritte Frau kommen, alle sprechen kaum tschechisch, englisch oder deutsch. Ein junger Mann sitzt mit Ohrstöpseln in einem Sessel und ignoriert uns vollständig. Wir sind hier Fremdkörper. Wir können ihnen klar machen, dass wir übernachten wollen. Eine Frau verschwindet und kommt bald darauf mit schmutziger Bettwäsche aus dem Haus. Die andere bringt Tassen, in denen sich mit heißem Wasser übergossenes Kaffeepulver befindet. Sie erzählt uns in gebrochenem Deutsch, dass es hier schrecklich sei, dass sie aus Serbien komme und dass sie weg wolle. Dann kommen zwei weitere Männer. Einer erklärt, dass die Zimmer 12 Euro pro Person kosten. Wir haben inzwischen WLAN und nach einigen Fehlversuchen das Zimmmer im falschen Hanice kostenlos stornieren können.

Zimmer in der „Familienpension Kim“ in Hranice

Zimmerbesichtigung: Das Haus entstammt einem Hitchcock-Krimi. Düsteres Treppenhaus, Wände und Decken vollkommen mit Holz verkleidet, alles verstaubt und schmuddelig, riesige Heiligengemälde neben zugestaubten Trockenblumen, Weihnachtskugeln, Kitschfiguren. Die Zimmer sind noch schlimmer als das Treppenhaus. Ein Bett mit einem stoffgepolsterten Kopfende, überall Spiegel, Gelsenkirchener Barock, zerschlissene Sessel, den schmutzigsten Teppichboden, den ich je gesehen habe. Aber: Auf der kunstvoll arrangierten Bettdecke liegt eine rote Kunstrose. Das habe sie in einem Hotel in Zürich gelernt, wo sie gearbeitet habe, erklärt die Serbin. Annette und ich schauen uns an, lassen uns die Schlüssel geben, verstauen die Rucksäcke und flüchten nach draußen , um Luft zu holen. Es bleibt uns nichts übrig. Wir müssen hier die Nacht verbringen!
Die Kirche von Hranice soll sehenswert sein mit einer seltenen Orgel. Wir holen bei der Küsterfrau den Schlüssel. Sie spricht, hier geboren, ein gepflegtes fränkisch. Und bestätigt uns erst einmal das, was wir über unsere „Herberge“ vermuten. Sie ist so was wie eine Absteige. Die jungen Männer bringen zuweilen die Freier zu den Frauen ins Haus

Wir wollten Abenteuer. Wir haben es! Zwei Omas übernachten im Puff!
Im Dorf gibt es nichts zu essen, aber wir entdecken ein Schild Richtung Grenze – wo wir morgen sowieso hin müssen – Familienrestaurant mit Einkaufsmöglichkeiten in 1,5 Kilometern. Dort essen wir, kaufen für morgen früh ein, weil es natürlich sonst nirgendwo etwas zum Frühstück gibt, und trinken am frühen Abend noch ein Bier. Vorbereitung auf eine Nacht in Schmuddelzimmern und hoffentlich ohne Ungeziefer. Ich vermisse Huberts dünnen Reiseschlafsack „für alle Fälle“.
Dabei hatte der Tag gut angefangen mit einem Glas Wasser aus der Heilquelle in Bad Elster, einem Spaziergang durch den Park, dann vorbei an wunderbar restaurierten Villen aus ganz verschiedenen Stilepochen, über eine einsame Landstraße bergaufwärts zur tschechisch-deutschen Grenze.

Trinkhalle im Kurpark von Bad Elster

Auf dem Weg von Bad Elster nach Hranice